Монтажный фундамент. Установка фундамента

Монтаж фундамента - важный этап строительства, от которого зависят надежность и длительность эксплуатации жилых домов, административных и производственных зданий. Чтобы основание смогло выдержать оказываемую возводимым объектом нагрузку, необходимо правильно выбрать технологию его сооружения и рассчитать все параметры. Особую сложность представляет возведение фундамента для частного дома или хозяйственных построек своими руками, поскольку требует наличия специальных навыков и знаний.

Особенности выбора фундамента

На этапе выбора технологии возведения основания для дома необходимо оценить состояние грунта на строительной площадке, глубину его промерзания и уровень расположения подземных вод. Для этого можно воспользоваться специальными справочниками, где указана информация для разных регионов, или провести геологические исследования своими силами, выкопав несколько шурфов глубиной до 2 м.

На основании полученных данных выбирают вид фундамента и глубину его заложения, которая составляет:

• на непучинистых грунтах - не менее 0,5 м;
• на глинистых почвах - от 0,5 м до 1 м в зависимости от глубины промерзания;
• на пучинистых грунтах - не менее глубины промерзания.

При монтаже основания необходимо учитывать характеристики будущего здания

Во всех случаях следует защитить основание от разрушающего воздействия влаги, для чего используют дренажную систему, которая обеспечивает эффективный отвод атмосферных и подземных вод. При выборе основания для возведения дома или хозяйственной постройки своими руками, необходимо также учитывать:

• габаритные размеры и количество этажей;
• необходимость использования подвалов;
• назначение и срок службы сооружения;
• величину нагрузки на фундамент;
• наличие инженерных коммуникаций на строительной площадке.

Не менее важным фактором являются и финансовые возможности владельцев будущей недвижимости.

Виды фундаментов

Чтобы построить фундамент, нужно определиться с технологией его возведения. Различают следующие виды оснований для домов и различных сооружений:

• ленточные;
• столбчатые;
• плитные;
• свайные.

Каждый вариант имеет свои конструктивные особенности, преимущества и недостатки. Чтобы выбрать, какой из них лучше, нужно проанализировать характеристики оснований с учетом параметров возводимого дома и особенностей грунта на участке.

Ленточный

Ленточное основание подходит для домов любой тяжести

Представляет собой заглубленную в землю полосу определенной ширины и высоты из железобетона или типовых блоков, проложенную по периметру здания.

Такой вариант фундамента целесообразно использовать при строительстве своими руками одноэтажных или двухэтажных домов из кирпича или бетона или подземного гаража. Востребован он и при возведении объектов на участках со смешанным грунтом, где велика вероятность неравномерной осадки.

Ленточные основания отличаются простотой сооружения и высокой несущей способностью, но требуют наличия спецтехники для смешивания бетонного раствора и значительных материальных затрат.

Столбчатый

Заключается в установке опор по углам возводимого дома и в местах пересечения стен. Чтобы избежать горизонтального смещения и создать единую конструкцию, столбы соединяют обвязочными балками. Столбчатый фундамент лучше выбирать при строительстве легких зданий на неподверженных пучению грунтах.

Плитный

Плитное основание является самым надежным, но и самым дорогим

Основание в виде плиты используют при сооружении зданий выше двух этажей на слабых грунтах.

Монтаж монолитного фундамента своими руками выполняют на строительной площадке, заливая бетон класса В15 или В25 в предварительно подготовленную опалубку. Для увеличения прочности и повышения несущей способности основание армируют.

Монолитный фундамент не склонен к появлению деформаций и трещин, но отличается высокой стоимостью и трудоемкостью.

Свайный

Его сооружают с помощью свай, объединяя их ростверком. Такое основание сооружают на участках, где на большую глубину залегают рыхлые и слабые грунты. Установка свай позволяет закрепить фундамент в более прочных слоях и обеспечить правильное распределение нагрузки.

На подмываемых территориях и участках с илистым и просадочным грунтом нельзя возводить ленточный или столбчатый фундамент.

Процессы монтажа типов оснований

Сооружение ленточного основания

Монтаж фундамента в виде железобетонной ленты выполняют в несколько этапов. Сначала очищают площадку от мусора и проводят разметку с помощью колышков и шнура, фиксируя расположение главных осей основания.

Ленточное основание достаточно просто сделать своими руками от опалубки до заливки бетонного раствора

Затем роют траншею своими руками или с привлечением специальной техники и выполняют следующие работы:

• подчищают и уплотняют дно котлована;
• сооружают подушку из песка или крупного гравия, которую для лучшего прилегания проливают водой и трамбуют;
• укладывают гидроизоляцию, препятствующую обезвоживанию бетона при высыхании;
• из досок или других подручных материалов изготавливают опалубку и устанавливают ее по периметру, очищая от стружек и мусора;
• проверяют вертикальность стен опалубки с помощью уровня.

Для жесткости элементы опалубки, сделанной своими руками, фиксируют распорками. Можно также использовать для заливки бетона и готовые конструкции. Затем устанавливают каркасы из арматуры и заполняют опалубку бетонной смесью, оставляя отверстия для коммуникаций дома. Чтобы исключить пустоты в основании, бетон заливают слоями 15-20 см, уплотняя каждый с помощью деревянной трамбовки.

Спустя 7-10 дней, когда фундамент набирает до 70% от планируемой прочности, опалубку снимают и проводят гидроизоляцию.

При сооружении ленточного основания не следует заливать раствор с высоты более, чем 1,5 м. Это может привести к расслоению бетона и снижению прочности фундамента.

Монтаж столбчатого фундамента

При сооружении столбчатого основания своими руками на подготовленной площадке срезают грунт на глубину от 10 до 30 см, выравнивая бугры и подсыпая грунт в образовавшиеся ямы. Для контроля горизонтальности поверхности используют строительный уровень. Затем выполняют следующие операции:

• размечают расположение столбов, которые должны находиться в местах пересечения стен;
• по наметке роют ямы и устанавливают в них опалубку;
• закладывают вертикальную арматуру таким образом, чтобы она выступала над столбами на 10-15 см;
• заливают в опалубку бетон, уплотняя каждый слой.

Посмотрите видео, подробно показывающее процесс монтажа столбчатого основания.

После набора прочности столбы соединяют обвязкой. В качестве опор для дома можно также использовать конструкции из кирпича или природного камня высокой прочности. Для небольших построек в виде бань, сараев и летних дачных домиков лучше выбрать столбы из дерева, обработав их перед установкой антисептиками.

Возведение монолитного основания

Установка фундамента в виде монолитной плиты проводится на предварительно подготовленной площадке, которую очищают от мусора. Затем в зависимости от габаритных размеров и конфигурации дома размечают расположение основания и выкапывают траншею своими руками или с помощью средств малой механизации. Глубина котлована должна совпадать с уровнем закладки фундамента.

• уплотняют дно траншеи;
• делают подушку из песка и трамбуют ее, исключая пустоты;
• заливают котлован тонким слоем бетона;
• укладывают гидроизоляцию и арматуру;
• заливают бетон таким образом, чтобы концы арматуры выступали над монолитной плитой.

Чтобы фундамент дома равномерно набирал прочность, его лучше проливать водой при сухой погоде и укрывать во время дождя.

Установка свайного фундамента

Перед монтажом основания на сваях нужно определиться с видом опор. Для сооружения жилых домов на участках со сложным рельефом лучше использовать винтовые сваи, диаметр которых подбирают с учетом предполагаемой нагрузки. В качестве оснований для небольших хозяйственных построек или ограждающих конструкций можно выбрать опоры из дерева.

Посмотрите видео о том, как производится монтаж свайного основания своими руками.

Как построить фундамент на винтовых сваях? Сначала намечают расположение опор и забивают колышки. Затем выполняют следующее:

• делают по наметке небольшие углубления;
• устанавливают винтовые опоры, закручивая их с помощью специальных приспособлений или отрезков трубы, используя их в качестве рычагов;
• проверяют совпадение надземных частей свай и выравнивают их, срезая лишнее болгаркой.

Чтобы обеспечить устойчивость опор, их заливают бетонным раствором. Кроме винтовых свай, при сооружении основания своими руками можно также использовать буронабивные и комбинированные. Для высоких домов с тяжелыми перекрытиями выбирают железобетонные опоры.

Сваи устанавливают строго вертикально, располагая их таким образом, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания грунта.

Бывают ситуации в жизни, когда человек самостоятельно берется за строительство дачного участка, бани, гаража или даже полноценного дома. Начальным этапом при возведении любого здания будет являться монтаж фундамента . Какой именно фундамент выбрать для того или иного вида сооружения будет зависеть от различных факторов:

• географической широты, которая обуславливает степень промерзания грунта;
• вида грунта ;
• материала, из которого будет строиться фундамент;
• эксплуатационных требований и нагрузок на основание здания и т.д.

В зависимости от перечисленных нюансов, будут использоваться те или иные материалы при монтаже фундамента конкретного вида.

Ленточный фундамент

Огромных трудов не составляет в большинстве случаев сделать ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция выполнения работ определяет в итоге, что он представляет собой монолитную конструкцию, которая располагается по периметру всего здания и под основными несущими стенами.

Приведем краткую пошаговую инструкцию по сооружению ленточного фундамента:

Разметка

Первым этапом при строительстве здания на ленточном фундаменте будет разметка будущего основания постройки . Чтобы во время работы не было различных неприятных ситуаций, связанных с неудобством отгрузки транспортируемых строительных материалов, подъездом тяжелой строительной техники, доступом к воде, инструментам или электроснабжению, необходимо грамотно выполнить планировку участка.

Земляные работы

После нанесения необходимой разметки на местности нужно выкопать котлован или яму под фундамент . Следует обратить внимание, что любой участок, какой бы ровный он ни был, все равно имеет определенный градус уклона. Поэтому перед началом выкапывания различных углублений для основания постройки необходимо рассчитать минимальную глубину залегания нашего фундамента.

Она будет зависеть от того, какая нагрузка будет действовать на данное основание. Копать стоит с самой низкой точки, так как именно она будет обуславливать наименьшую глубину залегания фундамента.

Даже если вы собираетесь выполнить все строительно-монтажные работы своими руками, лучше всего привлечь к выравниванию участка грейдер или бульдозер. Это избавит вас от лишней головной боли при нанесении разметки и выполнении расчетов.

В случае, когда вы заинтересованы в неровностях ландшафта из-за дизайнерских соображений, нужно определить самую нижнюю и наивысшую точки будущего фундамента , забить в этих точках колы и натянуть между ними веревку по уровню, которая и будет определять высоту будущего цоколя. Для упрощения разметочных и земельных работ целесообразно использовать современные измерительные и технологические инструменты:

• лазерный уровень ;
• компактные ручные буровые установки;
• трамбовочные машины .

Трамбовочный слой

После того, как выполнены все работы относительно разметки и выкапывания ям, на дно будущего основания фундамента укладывается так называемый трамбовочные слой, который может быть представлен песком, гравием или любым другим жестким материалом, который не дает усадки и хорошо трамбуется .

Дополнительное укрепление и трамбовка основания ямы является необходимым мероприятием при возведении зданий любой сложности. Это нужно для того, чтобы придать определенную пластичность фундаменту во время межсезонных колебаний грунтовых вод. Если не укрепить дно ямы и не уложить туда слой песка, существует большая вероятность того, что во время наименьшей усадки фундамент, цоколь и стена постройки дадут трещину .

Толщина трамбовочного слоя в среднем составляет от 10-15 сантиметров. После засыпки песка или щебня необходимо данный слой хорошо утрамбовать вручную или, используя специальную трамбовочную машину.

Установка опалубки

Опалубка устанавливается четко по уровню , так как она будет определять будущую степень ровности цоколя. Для установки опалубки можно использовать различные материалы: обрезную доску, древесно-стружечные плиты, металлические щиты и т.д. Какой именно материал будет использоваться для монтажа опалубки, не имеет большого значения. Человек сам решает, какой материал он может использовать даже повторно, после того, как фундамент уже будет залит.

Если внешняя сторона цоколя будет украшаться какими-либо ровными материалами (плитка, декоративный металл, кирпич, природный камень), то целесообразно использовать листовые материалы для опалубки , так как они не оставляют никаких швов после демонтажа.

В процессе установки опалубки необходимо учесть то, что бетонный раствор может выгнуть некоторые части конструкции . Чтобы не произошло подобного искривления, с внешней стороны опалубки необходимо установить распорки как можно чаще. Нужно помнить, что все доски желательно сбивать с внутренней стороны, загибая вышедшие гвозди снаружи. Это облегчит процесс демонтажа и не будет столь сильно влиять на внешний вид готового цоколя.

Армирование ямы

Чтобы будущий фундамент не растрескивался и не проседал, необходимо в обязательном порядке выполнить армирование. Для этих целей обычно используется арматура сечением 12 миллиметров и специальная проволока .

Можно скреплять арматуру между собой с помощью сварки, но это значительно ухудшает качество будущего фундамента в плане устойчивости к проседанию, землетрясению, наводнению и т.д. Ребро технологических кубических ячеек в идеале должно составлять 30-35 см, а расстояние от края опалубки не должно превышать 5 см, чтобы армирование было внутри, а не снаружи монолитного раствора.

Монтаж технологических отверстий

Перед заливкой фундамента необходимо рассчитать все технологические отверстия, которые будут обеспечивать вентиляцию нижней внутренней поверхности здания и укладку коммуникаций.

Обычно, для этого применяются асбестоцементные или пластиковые трубы, которые насквозь пронизывают опалубку. Во избежание попадания раствора в трубы необходимые заранее заполнить их песком или заткнуть даже любыми старыми тряпками, которые есть рукой. Вытаскивать эти трубы после высыхания залитого фундамента необязательно, так как плотная поверхность их стенки будет препятствовать разрушению данных технологических отверстий.

Заливка бетона

Заключительным этапом при монтаже фундамента является гидроизоляция ямы и заливка бетонного раствора. Чтобы избежать появления плесени на стенах, хронических простудных заболеваний у жителей дома, постепенного разрушения здания и гниения несущих деревянных элементов, находящихся в его стенах, необходимо обязательно изолировать яму от грунтовой влаги. Сделать это можно при помощи рубероида, толстой строительной пленки или более продвинутых материалов с паропропускной способностью .

Что касается заливки бетона, необходимо следить, чтобы раствор тщательно заполнил все малейшие пустоты. Для этого следует использовать специализированную строительную технику, которая может подавать бетонный раствор под разным углом.

Столбчатый фундамент

Пошаговая инструкция монтажа столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

• выполнение расчетных работ (необходимо четко рассчитать нагрузку здания на фундамент и в соответствии с этим выбрать необходимые материалы, установить столбы с нужной частотой);
• бурение или выкапывания ям (наносится разметка и выполняется выкапывание ям определенной глубины для каждого столба);
• укладка гидроизоляции и трамбовочного слоя (чтобы уплотнить грунт, производится засыпка на дно ямы песка или гравия толщиной в 10-15 см, укладывается слой гидроизоляции);
• обустройство столбов (выполняется монтаж столбчатого фундамента при помощи конкретных строительных материалов, укладывается верхний слой гидроизоляции).

Как видно из описания, этапы монтажа столбчатого фундамента являются такими же, как и для монтажа ленточного основания. Разница состоит только в том, что столбчатый фундамент предназначен для конструкций более легкого типа .

В качестве основной составной части для монтажа столбчатого фундамента могут использоваться различные материалы:

• деревянные столбы ;
• кирпич, камень, железобетонные блоки;
• асбестоцементные или железные трубы .

Технология монтажа будет отличаться в зависимости от того, какой материал используется. Так, при использовании деревянных столбов следует особое внимание уделить гидроизоляции, поскольку дерево может очень быстро разрушаться.

Монтаж фундамента станка необходим для работы технологического оборудования, важно точно рассчитать и подготовить основание для его монтажа. Каждый вид оборудования имеет свое назначение, способно выполнять специфические функции, обладает свойственными только для него характеристиками. Вес и размеры оборудования, действующие на него нагрузки, создаваемые при работе вибрации влияют на выбор фундамента под будущий станок.

Фундамент должен служить надежным основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течение заданного срока службы и исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо, чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения жесткости и виброустойчивости станка и ограничения уровня колебаний, передаваемых от станка.

По условиям прочности почти всякий грунт может служить надежным естественным основанием фундамента, так как при размерах фундамента, выбираемых из условия размещения станка, давление на основание обычно не превышает 5 Н/см². Прочность элементов конструкции фундамента при реальных размерах и конструктивных формах фундаментов оборудования также обычно обеспечивается с запасом.

Требования к фундаментам по критериям жесткости и виброустойчивости установленных на них станков разных типов различны и определяются влиянием установки на работоспособность станков.

Влияние установки на точность обработки и качество обработанной поверхности определяется уровнем относительных статических перемещений и колебаний инструмента и детали, разным при различных способах установки. У тяжелых станков при недостаточной жесткости фундамента оказываются значительными погрешности обработки, обусловленные деформациями системы станина–фундамент под действием веса перемещающихся узлов станка. Вынужденные колебания, интенсивность которых зависит от установки станка, определяют появление искажений формы обрабатываемых деталей, в частности появление волнистости.

Влияние установки станков на производительность проявляется в том, что при более жесткой установке возможна обработка на более высоких режимах и выше устойчивость при резании.

Влияние установки на долговечность станков определяется повышенным темпом износа в связи с нарушением правильного контакта в направляющих и ростом колебаний, а также «разбалтыванием» резьбовых соединений при интенсивных колебаниях.

Токарные, револьверные, шлифовальные и некоторые другие станки, установленные на полу без выверки и крепления, через короткое время теряют точность и требуют ремонта.

Особенности установки фундаментов под станки:
Установка станков на фундамент оказывает непосредственное влияние на работоспособность оборудования.

Мы предлагаем вам монтаж оборудования на фундаменты нескольких типов:

• бетонные полы 1-го этажа (установка на общую плиту цеха);
• утолщенные бетонные ленты (установка на ленточный фундамент);
• специально проектируемые бетонные фундаменты, в том числе свайные и виброизолированные конструкции.
• другие

Фундаменты на пружинах являются самым совершенным, но и самым дорогим средством виброизоляции.

Достоинства фундаментов на пружинах определяются особенностями пружин, а именно:

• стальные пружины допускают большие статические упругие перемещения (до 350 мм), поэтому с помощью пружин могут быть получены весьма низкие частоты собственных колебаний виброизолированной установки;
• пружины могут быть точно рассчитаны и изготовлены для получения любой заданной (линейной и нелинейной) характеристики;
• они могут работать при различных температурах, ползучесть стальных пружин пренебрежимо мала.

Фундаменты на пружинах применяются для виброизоляции машин давно, и вопросы их расчета и проектирования достаточно хорошо разработаны и удачно использованы в наших проектах.

Станковое оборудование на фундаментах может быть установлено следующим образом:

• с креплением на анкерных болтах, то есть на специальных клиньях при условии заливки опорной поверхности станины цементов;
• на регулируемых опорных элементах без заливки цементом;
• без болтового крепления с заливкой опорной поверхности станины раствором;
• на упругих опорах.

Также используется крепление с помощью болтов, устанавливаемых в скважины на готовых фундаментах

В большинстве случаев используются глухие фундаментные болты. Определенное распространение также получили цанговые болты

От того, насколько прочным и надежным будет основание, зависит длительность бесперебойной эксплуатации оборудования. Доверив монтаж фундамента компании «Синтез ТМК», можно быть уверенным в четком соблюдении требований, указанных в ППР, и получении надежной базы для установки любых конструкций.

В зависимости от необходимости могут быть предложены различные работы:

• Подготовка проекта для изготовления фундамента;
• Выравнивание площадки, демонтаж существующих строений;
• Геодезические исследования и планирование места под фундамент;
• Различные земляные работы;
• Изготовление фундамента с использованием металлических конструкций, плит из металла или бетона;
• Нивелирование поверхности, установка горизонтали по уровню;
• Установка болтов и других фундаментных креплений;
• Контроль качества, финишная доводка фундамента.

Подготовить место необходимо под любое оборудование, тем более, под станки, производящие вибрацию при работе. Строительная бригада может выполнить установку основания согласно проекту, но при возникновении любых проблем возникает необходимость внесения корректировок в ходе работы, для чего необходимы особые знания и навыки.

Монтаж основания может оказаться достаточно сложной задачей, требующей высокой точности и применения специальной оснастки. Специалисты нашей компании обладают высокой квалификацией и имеют опыт различного рода работ, знают особые требования к фундаментам под различное оборудование, потому любая задача будет выполнена идеально.

Для заказчика главной задачей является нормальная работа оборудования, а потому подготовку фундамента под него следует доверять профессионалам. В нашем арсенале имеется оборудование для подъема грузов, подготовки и выравнивания площадок, установки основания, но не менее важным является опыт и особое обучение специалистов, способных выполнить работы любой сложности.

Особенностью нашего предложения является комплексный подход к монтажным работам, когда установка фундамента входит в комплекс других работ, а потому все действия рабочих согласовываются между собой. При этом достигается максимальная эффективность при оптимальной стоимости работ.

Нормативные документы используемые при монтаже фундаментов под технологическое оборудования:

Наша компания предлагает полный комплекс услуг по установке фундаментов под станки, линии и др. технологическое оборудование.

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.

Для понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон — это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и , а также уборка территории.

Одна из разновидностей строительных работ — монтаж фундамента из блоков. В России сборные фундаменты широко используются для любых построек. У данного фундамента большой запас прочности, и он легко выдержит частный дом или коттедж.

Фундамент из блоков можно сделать за несколько дней, поэтому строительство из них предпочтительно, когда мало времени на монтаж монолитных конструкций.

Блочным конструкциям не нужно времени для набора прочности, строить стены можно сразу после их возведения. Сложить такой фундамент нетрудно, можно справиться и своими силами. При этом не обязательны монтаж опалубки и армирование.

Монтаж блочного фундамента более экономичен, чем другие виды подобных построек. Расчет количества стройматериалов сделать несложно. Хотя кубометр блоков стоит немного дороже кубометра бетона, на возведении опалубки и вязании арматуры вы сэкономите. Если будете строить прерывистый фундамент, или использовать б/у блоки, экономия будет более значительной.

Фундаментные блоки бывают различных размеров. Выбор зависит от габаритов будущего дома. Блоки могут иметь ширину от 300 до 600 мм, длину от 780 до 2380 мм, но высота у всех — 580 мм. В боковых частях есть пазы, при монтаже забиваемые бетонным раствором. Монтаж фундаментов лучше производить с блоками, имеющими длину 2300 мм. Строительство фундаментов из них предполагает большую прочность конструкции и меньшее количество вертикальных швов. К тому же сделать фундамент из таких блоков быстрее и проще, а затраты минимальны.

Для монтажа блочного фундамента нужны следующие инструменты и материалы:

• блоки (лучше с готовыми отверстиями);
• цемент или бетонная смесь;
• песок;
• лазерный уровень;
• веревка;
• лопата;
• арматурная сетка;
• гидроизоляционный материал;
• бетономешалка;
• строительный кран.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы монтажа

Вернуться к оглавлению

Проектирование фундамента

Для выбора материала, планирования габаритов следует произвести некоторые расчеты. Необходимо знать особенности грунта. Затем нужно подсчитать максимально допустимый вес дома, чтобы знать, выдержит ли фундамент нагрузку. Для этого складывают вес всех стройматериалов, включая отделочных, а также примерный вес мебели и бытовой техники.

Важно определить заглубление постройки в грунт, поскольку величина фундамента отразится на стоимости. Некоторые почвы допускают обычное метровое углубление, построить конструкцию на глинистых почвах сложнее.

Необходимо учесть и глубину промерзания: от того, заглубленным или незаглубленным является грунт, будет зависеть установка станции очистки воды, способ проведения коммуникаций. Также нужно знать уровень грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

Перед укладкой блоков нужно сделать выравнивающее основание из крупнозерного песка. Оно должно быть толщиной не меньше 10 см. Для удобства внутри котлована изготавливают рамку из деревянных брусков, ширина которых на 20 см больше ширины подошвы фундамента. С помощью лазерного уровня рамку нужно выровнять по горизонту, затем заполнить песком, смочив его и утрамбовав. Лишний песок с помощью ровной планки нужно удалить. Не забудьте и про гидроизоляцию фундамента, тем более, если дом будет с подвалом.

Сначала укладываются угловые блоки для внешних стен. Затем по песку проводится линия, по которой будут уложены остальные блоки. Если правильно сделан монтаж основания, то блок встанет хорошо. Укладывать блоки желательно по 2. Вначале следует построить наружные стены, затем приступать к укладке внутренних. Вертикальные швы необходимо забить бетонным раствором. Доборный блок сделать из целых блоков сложно, поэтому лучше сделать монолитную вставку.

Последующие ряды укладывают на раствор толщиной около 1,5 см. Перевязка вертикальных швов составляет 25-60 см — это зависит от грунта: чем выше его свойства, тем она будет меньше. Если рекомендации по перевязке невозможно выполнить, нужно заложить кладочную сетку. При строительстве фундамента необходимо сделать отверстия для канализации и подвода к дому воды.

Заводские блоки, изготовленные с соблюдением технологических норм и требований, обладают высокой прочностью. Тем не менее свисание кирпичной кладки с фундамента ограничено: если его делают на обе стороны — до 6 см, если на одну — до 10 см.

Если участок, на котором строится дом, имеет слабый грунт, нужно увеличить ширину основания под фундамент. Для этого следует сделать ряд из специальных подушек, между которыми должно быть расстояние не больше 70 см. При кладке первого ряда блоков, под вертикальными швами нужно разместить блоки-подушки. Промежутки между ними засыпают грунтом и утрамбовывают. Если у грунта плохая несущая способность, то для придания фундаменту большей прочности поверх блоков заливается монолитный пояс, толщина которого 20-30 см. Его каркас изготавливают из 4-х ниток арматуры диаметром 1 см.

Если грунт имеет хорошие несущие способности, а у дома не будет подвала, возможен монтаж с прерывистой укладкой блоков, которые будут укладываться не сплошными рядами, а с промежутком между ними. Такой способ позволяет сократить расход блоков и уменьшить затраты. Промежутки нужно засыпать грунтом и утрамбовать. Вертикальные швы должны быть строго над предыдущим блоком. Монтаж прерывистого фундамента предполагает предварительный расчет, который зависит от проекта дома. В любом случае промежутки между его элементами не должно превышать 50 см. Такие конструкции не делают при постройке домов, имеющих более 2-х этажей, но и для домов с малой этажностью следует делать облегченную кирпичную кладку.