Впервые это кажется сложным, на самом деле все очень просто.
Когда Ваши фиалки расцвели, обратите внимание на цветок. Через 5 — 6 дней после раскрытия цветка пыльца созревает и можно проводить опыление.
Если у Вас несколько фиалок и они цветут одновременно, проблем с опылением нет. Но если Вы хотите опылить фиалки в разное время, пыльники можно собрать и хранить несколько недель — они сохраняют свои свойства.
При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит. В это время выбираем нужные тычинки с пыльцой (папа), разламываем ногтями и окунаем туда пестик (мама). На кончике пестика остается пыльца. Повторяем процедуры в течение нескольких дней.
После этого будет постепенно наливаться семенная коробочка. Она будет созревать довольно долго — в зависимости сезона от 2 до 6 месяцев. Затем надо сушить коробочку в сухом теплом светлом месте еще 1-2 месяца.
Затем семена можно сеять.
Для этого высыпаем их из коробочки на белую бумагу, смешиваем с просеянным песком и аккуратно посыпаем ими, как солью, сверху.
Я не добавляла песок, а просто аккуратно согнула лист бумаги, и, слегка ударяя по нему пальцами снизу, равномерно высыпала семена в землю.
Засыпать землей не нужно. Закрываем сверху (делаем тепличку.)
Можно закрыть пакетом, либо пищевой пленкой, землю надо предварительно опрыскать водой. Ставим и ждем всходов. Через 10-14 дней они обязательно появятся.
При опылении не забудьте записать дату опыления и маму с папой (сорта).
После того, как всходы взошли и дали 4 настоящих листика (первые два листика у рассады настоящими не считаются), сеянцы можно пикировать.
Почву надо сделать очень легкой и воздушной, поливать при перемешивании земляной смеси, ни в коем случае не в емкости для посадки, а то земля будет слишком влажная и сеянцы погибнут. При поливе после посадки может образоваться корка на земле — она будет мешать нежным росточкам, земля не будет такой легкой, примнется, что тоже плохо скажется на прорастании растений.
Рассаживать сеянцы надо очень аккуратно, не повреждая их, я использовала для рыхления почвы и посадки обычную зубочистку. Отделять росточки друг от друга, надо не повреждая корней. Листики у рассады довольно крепкие, поэтому можно пикировать, удерживая растение за верхний лист.
Закрываем пленкой и ставим под лампу, или, если световой день уже нормальный (более 10 часов), просто на окно.
Пока я провела только первый свой эксперимент в селекции, переопылив 3 сорта фиалок. Начала делать я это полтора года назад (в 2010 году), так что не могу сказать, что все происходит быстро.
Семена созревали довольно долго, посадила я их осенью и растения росли практически 7 месяцев. Теперь я вижу, что за неделю солнца, они нагнали то, чего им не хватало все 7 месяцев. Т.е. в следующий раз, я буду сеять семена где-то в феврале, марте, чтобы они за лето выросли до цветения. Зимой рост рассады сильно задерживается. У меня нет дорогостоящих ламп и возможности их подсвечивать нужным спектром.
Поливать сеянцы фиалок надо очень осторожно, вот как это делаю я:
Чтобы фиалки не "плавали" в воде, иначе маленькие корешки загниют или ножка сгниет, я беру маленький шприц и пересаживаю иголку от него на большой шприц — тогда напор воды (струйка) будет совсем небольшой.
Воду я беру из фильтра, иначе образуется осадок.
Мой первый опыт опыления показал, что промышленные фиалки очень легко опыляются, гораздо сложнее опылить и вырастить семенные коробочки на сортовых. Из 10 опыленных простых цветков — созрели все 10 коробочек, из 10 опыленных сортовых — созрела всего одна.
Также я нашла много данных в интернете о том, какие признаки являются доминантными (передаются), а какие рецессивные при скрещивании.
Мои эксперименты в селекции фиалок
Полный каталог растений на продажу и цены смотрите на нашей странице в контакте http://vk.com/club44795654
Copyright 2012 Перепечатка материалов с письменного разрешения владельца сайта.
Цветовод, увлекшийся фиалками, рано или поздно обязательно попытается вырастить их из семян. Известно, что семена можно получить только путем опыления растений, которое предшествует оплодотворению.
Опыление происходит тогда, когда пыльца (пылинка или пыльцевое зерно) с пыльника цветка одного растения (отцовской формы) переносится на рыльце пестика другого (материнской формы). В естественных условиях переносчиками пыльцы являются в основном насекомые, ветер, вода и др. В зависимости от агента опыления специалисты различают анемофилию (опыление ветром), зоидофилию (опыление насекомыми) и гидрофилию (опыление с помощью воды).
В зависимости от характера и агентов опыления ботаники делят растение на три большие группы: анемофильные, энтомофильные и гидрофильные. В естественных условиях опыление происходит в разное время дня: у одних растений — рано утром, у других — перед заходом солнца. Если в период цветения с помощью агента опыления по тем или иным причинам перекрестное опыление не произошло, растение самоопыляется.
При перекрестном опылении в одной сенполии объединяются наследственные задатки различающихся между собой родительских форм. В природе самоопыление фиалок встречается реже, чем перекрестное опыление, тем не менее оно биологически необходимо. Чередуясь с перекрестным опылением, самоопыление способствует закреплению генотипа в потомстве. В естественных условиях фиалки в большинстве своем опыляются насекомыми и поэтому принадлежат к энтомофильным растениям.
В природе многие виды растений, в том числе и фиалки образовались путем естественного отбора. В основе этого длительного процесса лежит совместное и непрерывное действие изменчивости и наследственности. Таким образом, естественный отбор является ведущим фактором образования новых видов растений. В культуре фиалки новые сорта создаются путем искусственного отбора. Однако и в данном случае в той или иной мере в новом сорте фиалки проявляется действие естественного отбора.
Фиалки формируют органы размножения — цветки — в 7-9-месячном возрасте. Цветок развивается из цветочной почки, похожей на обычную почку будущего побега. Это наводит на мысль, что листовая и цветочная почки имеют одинаковое происхождение. И действительно, почти все ботаники считают, что филогенетически цветок не что иное, как сильно измененный, укороченный побег, а все его части, за исключением цветоложа, имеют листовую природу.
Когда на рыльце пестика появляется блестящая капелька, рыльце становится липким и к нему легко прилипает пыльца. Чтобы произошло оплодотворение, достаточно одной пылинки. Пыльцу из лопнувшей тычинки переносят на рыльце в естественных условиях насекомые. В культуре сенполии в лабораторных, оранжерейных или комнатных условиях агентом такого опыления является человек.
Процесс искусственного перекрестного опыления растения является не просто механической операцией, а наоборот, творческой работой, требующей строгого соблюдения определенных правил, искусных, можно сказать, ювелирных навыков и необходимых условий для этой работы. Наш совет: не следует разбрасываться и одновременно увлекаться многими видами и сортами, в качестве объекта опыления нужно выбрать два-три вида или сорта и вести с ними систематическую, целенаправленную работу. Кроме того, следует четко уяснить цель работы: укрупнение размера цветка, изменение формы лепестков, усиление густоты окраски, получение промежуточной или новой расцветки, сдвиг сроков цветения, удлинение или укорачивание цветоноса и черешков, получение махровости, упругих цветоносов и т. д. Необходимо усвоить технику опыления (подобрать и подготовить к опыту родительские пары, обеспечить принудительное опыление, воспитать полученные гибриды).
Еcли отцовские и материнские фиалки цветут не в одно время, следует искусственно сблизить сроки их цветения путем задерживания таковых у одной и ускорения-у другой. Ускорить цветение можно фосфорной подкормкой, повышением температуры и увеличением силы света, для чего сенполию ставят под люминесцентные лампы красного цвета (температура 20-21°С). Задержать цветение можно, поместив фиалку в более прохладное место с подсвечиванием люминесцентной лампой дневного или синего света. Но в этом случае возможно одностороннее опыление, тогда как целесообразно взаимное. Однако случается и такое, что при взаимном опылении (родительские фиалки цветут одновременно) завязать семена способна только одна форма (отцовская или материнская). Заранее предусмотреть это невозможно, поэтому рекомендуем проводить и прямое, и обратное опыление, добиваясь одновременного цветения отобранной пары. Кроме того, следует уяснить биологическую разницу родительских особей. Молодые, первого цветения фиалки наиболее сильные, они обладают большей способностью воспринимать «чужую» пыльцу. Сенполии более старшего возраста — слабее и способности у них опыляться и плодоносить также слабее. Поэтому желательно подбирать родительские пары одного возраста.
У одних сенполий пестик длинный, с рыльцем, расположенным выше тычинок, у других он прячется в глубине цветка, а пыльцевые тычинки виднеются сверху. У первых растений самоопыление почти невозможно, у вторых, наоборот, очень удобно. Перекрестное опыление удобно в первом случае и затруднительно — во втором. Необходимо также знать, какой орган цветка созревает раньше — рыльце или тычинка. От этого зависит время кастрации, т. е. удаления тычинок. Наиболее распространенный метод искусственного опыления — нанесение смесей пыльцы и влаги рыльца с одной фиалки на другую.
Нанесение влаги. Суть метода состоит в том, что влага рыльца пестика отцовской формы переносится на рыльце пестика материнского экземпляра. Эта процедура проводится непосредственно перед опылением с помощью стерильного скальпеля или лезвия для бритья.
Нанесение смеси, составленной из пыльцы разных растений. Метод основывается на избирательной способности к оплодотворению. Материнскому растению как бы предоставляется возможность выбора между пыльцой нескольких растений, которые могут принадлежать не только к одному сорту, виду, роду, но даже к различным родам. Однако следует помнить, что пыльцевую смесь нельзя составлять из несовместимых компонентов. Успешное применение метода требует всестороннего цитологического исследования внутреннего строения цветка. В этом случае перед ботаниками и цветоводами открываются широкие возможности отдаленного опыления фиалки с растениями рода геснериевых и возможность получения сенполий не только желтого и красного цвета, но также с ароматом.
Цветовод приступает к опылению фиалки. В удобном для работы порядке на столе размещает отобранные для опыления родительские формы сенполий, режущий инструмент (маленький хирургический скальпель, перочинный ножик, лезвие для бритья), увеличительное стекло (лупу), эфи-ризатор, эксикаторы с тычинками и без них, пробирки, стеклянные баночки, стаканы со стерильной ватой и кусочками бинта, стекло, белую пенопластовую или обтянутую ватманом фанерную дощечку, этикетки для записей опыляемых сортов фиалок, несколько простых карандашей, и др. Все предметы должны быть тщательно простерилизованы.
Сначала от венчика цветка следует отделить желтые тычинки, положить их на белую дощечку и осторожно вскрыть, затем кончиком режущего инструмента собрать пыльцу и с исключительной осторожностью нанести ее на рыльце пестика. Опыление проводится в середине дня, когда воздух в помещении прогреется.
Для надежности опыление нужно проводить в последующие два-три дня, использовав тычинку с пыльцой, бывшую в употреблении при первом опылении. Раскрытые тычинки с пыльцой следует хранить в эксикаторе или стеклянной пробирке.
После каждого опыления с помощью лупы нужно проверить, прилипла пыльца к рыльцу пестика или нет. Если прилипла, фиалку надо поставить в светлое место и терпеливо ждать, наблюдать. Если оплодотворение произошло, через неделю завязь начинает полнеть: формируется семенная коробочка, которая постепенно увеличивается. Оплодотворенную фиалку в установленное время следует поливать и выполнять другие необходимые работы. С увеличением коробочки цветоносный стебелек наклоняется и даже как-то закручивается. Проходят дни, недели, месяцы. Стебелек цветоноса и выросшая коробочка становятся коричневыми, начинают усыхать. Это значит, что семена созрели. На это ушло семь месяцев! Если опыление провести весной, созревание семян может занять пять с небольшим месяцев, если осенью — затянется до девяти месяцев.
Бывают случаи, когда от каких-то причин цветонос с семенной коробочкой опадает. Как в таких случаях сохранить коробочку с семенами? Ее нужно подсушить в течение двух-трех месяцев и делать посев семян. Если всхожесть не будет стопроцентной, опыление произошло неполное.
Если семена благополучно созрели, коробочку снимают и просушивают в светлом, воздушно-сухом месте неделю, две, а то и месяц. Затем коробочку осторожно вскрывают, высыпают семена на белую бумагу, а с нее — в заранее заготовленные бумажные пакетики с записями сортов родительских пар, даты опыления, высева, появления у сеянцев семядолек, первой и второй пары листиков. Следует подробно описать внешний вид сеянцев, характер их роста, дату первой пикировки, пересадки, режим ухода, зафиксировать время первого цветения, окраску цветков, их форму и т.д.
Подобные записи следует вести и при последующих скрещиваниях новых поколений коллекции. Пакетик с семенами два — три месяца хранят в сухом месте в чистом эксикаторе или пробирке. Помните, что намокшие и пораженные плесенью семена не прорастают.
«Сенполия», Вильнюс, Мокслас, 1982
ищу 33 года, Москва
21:35 Ольга : Здравствуйте! Кто продает сорт Peacock очень ищу)) черенок или детку.
08:53 Нина : Где можно купить фиалку ЕК Василий
09:39 Юлия : Здравствуйте! Помогите распознать фиалку: махровые бардовые цветы среднего размера без белой каймы.
13:19 Анастасия : Нашел где купить редкие 5 см горшочки для миниатюристов, надо кому?
14:45 Таня : Друзьяааа. фиалочку Ma Gigi где добыть?? Ооочень надо.
14:14 Таня : У кого-нибудь есть фиалка Ma Gigi?
Селекция фиалок в домашних условиях
Цветы традиционные (садовые и комнатные):
Экзотика в Тюмени:
Очень хорошая мысль: записать свою цель, чтобы впоследствии сравнить практический результат с предполагаемым.
Сверка с таблицей доминантных и рецессивных признаков поможет в планировании результатов и выборе родителей.
Нет установленного размера для сеянцев, когда считается, что они годны для пикирования. Некоторые могут работать с небольшими сеянцами, не превышающими в диаметре 1/4 дюйма (около 6 мм), а другие дожидаются, когда они вырастут значительно больше.
При использовании материалов сайта требуется разрешение авторов и обязательная гиперссылка на наш портал.
Если однажды фиалка появилась на вашем подоконнике, то вскоре вам захочется иметь еще несколько растений, а может быть и создать целую коллекцию. Эти миниатюрные нежные цветы способны украсить любое помещение и создать в нем уют, и несомненно будут привлекать внимание и радовать гостей и хозяев. Каждый раз покупать фиалки дорого, поэтому можно развести их самостоятельно. Большинство сортов легко размножаются, поэтому получить еще несколько экземпляров можно самому.
Размножение листом
Есть несколько способов разведения фиалок и один из них это размножение листовыми пластинками. Это способ наиболее доступный и бюджетный. Не придется покупать целое растение, а посадочный материал можно взять со своего цветка или у знакомых. Чтобы размножить фиалки таким способом придется потрудиться.
Выбор посадочного материала
Не все листовые пластинки у фиалок подходят для размножения. Выбирать нужно листья, растущие в среднем ряду, то есть примерно в середине стебля. Нижние листики не подойдут, так как они уже старые и могут не прорости, а верхние еще слишком слабые, к тому же при их отделении есть вероятность повредить точку роста. Листочек должен быть здоровым, упругим и с хорошим тургором.
Подготовка посадочного материала
Срез на листовой пластинке должен быть под углом. Место среза обязательно присыпают толченым активированным или древесным углем, можно использовать корицу. Листок необходимо поместить в слабый раствор марганца. Таким способом посадочный материал обеззараживают.
Укоренение листа в воде
После проведения подготовительных мероприятий лист с черешком помещают в воду. Погруженная часть черешка не должна превышать длину в 1 сантиметр примерно через месяц черенок пустит корни, когда они достигнут размеров 2–3 см, то их пересаживают в грунт.
На протяжении месяца воду в стаканчике не меняют, а чтобы она не зацвела лучше использовать дистиллированную воду с добавлением активированного угля. Если черенки все-таки начали подгнивать, то их нужно вынуть из воды, подрезать до того места, где гнили еще нет, посыпать срез активированным углем, подсушить и поставить в свежую воду.
Укоренение в грунте
Можно посадить листочки сразу в грунт. Для этого подойдет обычная рыхлая земля или специально приобретенный чернозем, содержащий удобрения. Для посадки лучше взять небольшие стаканчики. На дно каждого насыпать дренажный слой. В качестве материалов для дренажа можно использовать мелкие камушки, керамзит, гравий либо небольшие кусочки кирпича. После этого черенок втыкают в землю, обильно поливают отстоянной водой комнатной температуры и убирают под тепличку.
Температуру для укоренения черенка фиалки поддерживают на уровне 27 градусов тепла. Этот способ не совсем удобен, потому что невозможно контролировать образование корешков, и если черешок начнет подгнивать, то заметно это будет не сразу. Но зато укоренение в грунте значительно сокращает сроки проращивания листа фиалки, а процент прорастания очень высок.
Размножение фиалки первым способом – процесс более трудоемкий и долгий, но многие цветоводы утверждают, что такой вид размножения приносит лучший результат.
Разведение из цветоносов и пасынков
Эти способы подходят химерным сортам, так как при размножении листовыми пластинками, детки не перенимают окраску родительского растения.
Разведение пасынком
Образовавшиеся в пазухах фиалки пасынки, аккуратно отделяют. Их длина должна быть не менее 4 см. Затем их укореняют в почве или в воде по той же схеме, что и при размножении листом. Когда молодые растения немного разрастутся, то их можно посадить в небольшие цветочные горшки. Пересадку делают только методом перевалки.
Для этого земляной ком помещают вместе с растением в новый горшок. Через некоторое время можно ожидать первое цветение. Если фиалки химерные, то первый раз они зацветают не так красиво, как в последующие сезоны, поэтому не стоит расстраиваться, если цветки не такие красивые и пышные.
Разведение цветоносами
Этим способом тоже обычно размножают фиалки-химеры. На фиалке выбирают цветонос, который распустился или только отцвел, и срезают его острым инструментом. Укоренение цветоноса делают в субстрате, состоящем из мха или перлита. Субстрат постоянно поддерживают влажным. Над емкостью сооружают тепличку. Верным признаком того, что укоренение произошло, будет появление новой розетки. А когда она немного подрастет, можно пересаживать растение в цветочный горшок.
Семенное размножение
Это наиболее сложный и трудоемкий процесс разведения фиалок, который используют в домашних условиях. Им обычно пользуются опытные цветоводы, занимающиеся селекцией фиалок, так как размножение при помощи семян позволяет вывести новый сорт.
Сначала выбирают родительские фиалки, которые будут использовать для селекции. Они должны быть здоровыми, хорошо развитыми и сильными. Для скрещивания пыльцу аккуратно собирают и опыляют ей пестики. Делать это нужно, когда на пестиках появятся влажные капли. Для повышения вероятности успеха лучше опылять сразу несколько цветков, находящихся на цветоносе.
Примерно спустя 30 дней после проведенного опыления, появятся коробочки с семенами. Сразу их не убирают, а ждут еще около четырех месяцев, когда они вызреют. После того, как они станут сухими и твердыми, их собирают и на несколько дней помещают в теплое место с сухим воздухом. Затем семена можно высевать. Для этого ящик или другую большую емкость наполняют перлитом, семена смешивают с песком для равномерного высева и высевают в грунт на поверхность.
Присыпать и заглублять их не нужно, а после посева необходимо сбрызнуть водой. Емкость ставят под стеклянную тепличку и ежедневно проветривают и снимают конденсат. В качестве дополнительного освещения . После того, как сеянцы подрастут до 0,5 см, их можно посадить в отдельные горшочки и выращивать как .
Размножение узамбарской фиалки: черенками, листом, семенами и цветоносом Размножение фиалок листом в домашних условиях
У фиалководок почему-то считается, что для селекции нужны большие площади. Это не так.
Стандартная полка занимает имеет ширину 130 см, глубину 50 см. Половины полки вполне достаточно, чтобы:
- вывести на ней с одного скрещивания 3-5 новых сортов
- зарабатывать с нее 10 000 р . ежемесячно .
Традиции
Второй год цена падает до 150-100 р. Берем среднюю цену новинки как 150 р.
Розетка дает 3 черенка в месяц. 70 розеток с новыми сортами будут давать каждый месяц 210 черенков. Умножаем на 150 рублей.
Получаем, с половины стандартной полки стеллажа 65x50 см можно получать 31,5 т.р. каждый месяц в течение первых 2-х лет. В среднем за 2 года, по 50 т.р. в месяц, т.е. 756 т.р..
Для этого нужно вырастить 3 поколения (на каждое кладем по 1,5 года) и 2 года продавать новинки, всего около 6 лет.
Делим 756 т.р. на 6 лет и на 12 месяцев. В итоге, половина полки приносит в среднем 10 500 р. ежемесячно в течение 6 лет.
Окончательные цифры
Итак, половина полки приносит 10 т.р. каждый месяц, если заниматься селекцией в компактном виде.
Если же заниматься селекцией по коллекционерски "раскидисто", то нужно будет в 15 раз больше площади. Тогда доход с половины полки упадет в 15 раз до 700 рублей в месяц. Сумма не сильно большая и похожа на ту, которую коллекционеры и так имеют с половины полки при продажах уже готовых сортов. (На половине полки можно разместить 10 розеток, каждая даст по 3 листа в месяц, 30 листьев в месяц умножит на 30 рублей - 900 рублей в месяц с половины полки). При этом первые деньги у коллекционеров приходят уже через 1,5-2 года.
Именно поэтому большинство коллекционеров считает, что селекцией заниматься не сильно выгодно. Площади в квартирах ограниченные. Быстрее купить черенок и через 1,5-2 года начать продавать с фиалки черенки, чем ждать 5 лет, отводить под селекцию громадные площади и в среднем получить те же самые деньги.
Стеллажи для компактной селекции
Для "компактной" селекции в домашних условиях используются немного другие стеллажи. Главным в нем является 15-ти кратное интенсивное освещение.
Удобно для освещения использовать блок офисных светильников ЛПО65-4х18 (4 лампы по 18 вт), квадрат со стороной 61 см:
Энерговооруженность блока примерно в 2 раза выше, чем традиционные 2 лампы на глубину полки. Также в этом блоке используются профессиональные зеркальные светоотражатели , что увеличивает в 2 раза светоотдачу, снижает тепловыделение и делает распределение света равномерным. Расположите блок так, чтобы лампы шли слева направо, а не от вас в глубину полки. Тогда в комнату будет падать минимум света и весь свет будет на фиалках.
Можно даже позволить себе купить под селекцию светодиодный офисный светильник:
- работает бесшумно
- не греется
- светоотдача в 1,8 сильнее чем у люминесцентных лампам
- спектр полностью совпадает с солнечным светом
- срок службы - до 100 тысяч часов (22 года при ежедневной 12-ти часовой работе)
Форма стеллажа
Обычные стеллажи вынуждены делать широкими, 135 см, из-за длинных люминесцентных ламп. Стеллажи для компактной селекции используют квадратные осветительные блоки 61x61 см.
Типовой стеллаж для селекции это шкаф-солдатик.
Если будете заказывать шкаф для селекции, то имеет смысл сделать выдвижными не только поддоны с розетками, но и осветительные блоки. Это упростит их ремонт.
Механизмы выдвижных полок позволяют не только максимально выдвинуть поддон или осветительный блок, но и вообще вытащить их из шкафа в случае необходимости.
Для удешевления стоимости селекционного шкафа лучше в нем не делать стационарные полки, а крепить механизмы выдвижения сразу к поддонам и к квадратным осветительным блокам.
Поддон 61x61 см достаточно тяжелый. Считайте, на поддоне 100 розеток с землей плюс вес поддона. Механизм выдвижения должен быть рассчитан на такой вес. Если в "солдатике" несколько таких полок, то они уравновесят одну выдвинутую полку. Если у вас всего одна выдвижная полка, проследите, чтобы она при выдвижении не перевешивала шкаф. В случае необходимости закрепите шкаф к стене.
Еще один способ удешевления. Вместо механизма выдвигания сделать по бокам стеллажа полозья (как в духовке). В них можно будет вдвигать осветительный блок или поддоны. Правда, в этом случае для обслуживания фиалок придется полностью вынимать поддоны из шкафа. Не все женщины смогут сделать это.
Если не сможете найти поддоны 61x61 см, то можете заказать ящики из фанеры (MDF) 61x61 см и высотой примерно 10 см. Изнутри их нужно будет изолировать от влаги и заполнить землесмесью.
Возможно, вы сочтете более удобным нижний полив фиалок, потому что поливать частокол под крону будет сложно. Тогда в поддоне нужно предусмотреть систему нижнего полива.
Когда светильник нависает над фиалками, традиционное любование "на ходу" невозможно. Для осмотра фиалок вам нужно будет выдвигать полку. Поэтому имеет смысл закрывать стеллаж дверкой для увеличения влажности. Можете сделать ее стеклянной.
Встроенный светильник
Для закрываемых шкафов удобнее использовать квадратный светильник ЛВО14-4х40 "600х600", встраиваемый в офисные подвесные потолки. Он стоит дешевле, потому что в нем нет боковин:
Его размер стандартные 60x60 см. Если эстетика стеллажа не сильно беспокоит, то встраиваемые светильники можно использовать и для открытых стеллажей.
Министеллаж для селекции
Для совсем маленьких квартир есть еще половинка осветительного блока, "ЛПО65-2´18-001 УХЛ4". У нее размер 61x28 см и высота 9 см. Под ней уместится 50 растений при компактном выращивании.
Готовые гроу-боксы
Продаются готовые ящики с оборудованием для компактной селекции, их называют гроубокс:
Можно купить как ящик в сборе, так и только внутреннее оборудование. Приценится можно .
Резюме
1. В отличие от коллекционерского цикла (поднять фиалку из черенка до розетки на выставку), селекция состоит из нескольких этапов. Красивая форма розетки нужна только на одном этапе и не требуется на других этапах. Бессмысленно "по-коллекционерски" стараться получать на каждом этапе селекции красиво сформированные розетки.
2. Технология компактной селекции позволяет уменьшить в 15 раз площадь, необходимую для селекции.
3. Эту же технологию можно использовать для выращивания розеток, с которых будут продаваться только черенки. Бутонов на таких розетках вполне достаточно, чтобы отбраковывать сорта, расцветшие не по сорту.
4. Другое магистральное направления для повышения отдачи от селекции. Для ускорения цветения можно использовать наработанный арсенал:
- ускорение проращивания семян - стимуляторы роста, проращивание семян на поролоне, обработка кислородом или ультразвуком,...
- выгонка цветов - химические препараты, окуривание дымом, горячим паром, подкормка углекислотой ,...
- - оборвать корни, полить кипятком, высечь,... с ними фиалки начинают цвести через 8,5 месяцев от укоренения черенка.
На маленьких площадях это все организуется гораздо проще. Так как поддоны полностью вытаскиваются, можно легко организовать воздействие на каждый поддон по отдельности.
Еще 2 способа увеличить объем селекционной работы на тех же площадях
- Перейти от селекции стандартов к селекции мини
- Оставить за собой опыление и получение семян, а всю остальную работу переложить на тех, у кого площади большие.
- Блог пользователя Денис Никитин
- Войдите или зарегистрируйтесь
- 50249 просмотров
Комментарии
Согласна с Вами, еще предыдущая статья на эту тему меня заинтересовала.
В данный момент получилось скестить две фиалочки, внимательно за ними слежу. Еще в 1995 году скрещивала эти растения, но выростить семена не получалось. Благодаря сайту определила причину и когда придет время посадки семян воспользуюсь всеми возможными знаниями.
В качестве стеллажа оборудовала пока один шкаф от старой мебелиной стенки, очень удобно, сместила полки, закрепила лампы.
Пять полок 148 кв. дм.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Замечательная статья! Я удовольствием прочитала. Пока только однажды получилось получить коробочку с семенами. Но у меня страх перед тем, что может не получиться и все. Я так и не попробовала их посеять.
Вы так доходчиво все пояснили. Даже не в самих доходах дело, дело в малой площади и возможности селекции. Спасибо вам!
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Возникло много вопросов по статье... Вот некоторые:
1. Это кем-то проверялось на практике? Или это просто теоретические изыскания?
2. Лампы на расстоянии 7-8 см. от розеток. При розетках "руки вверх" это какое расстояние от поверхности грунта? Если считать стандартную розетку диаметом 25 см, то поднятые листья поднимут верх розетки на высоту 12 см. Т.е. расстояние от грунта 20 см?
3. На площадь 5 х 6.5 см фиалке надо будет уместить 6-7 листов. Частокол - это мягко сказано. Где в этом частоколе будет место для бутона?
4. При переходе на второй этап оставляем 5-10 розеток. При этом на втором этапе надо определить не только красоту розетки, но и, согласно , еще и:
- Для получения фиалок с красиво сформированной розеткой оставляйте симметричные саженцы, у которых листья перекрываются без дыр. Безжалостно удаляйте саженцы с нарушенной симметрией.
- Особое предпочтение отдавайте саженцам с высокими и прочными цветоносами. Если цветнос лежит, отбраковывайте такой саженец.
- Саженцы с одиночными цветками подлежать однозначной отбраковке.
Ничего этого не увидеть при компактном выращивании на первом поколении. Т.е. всплывет на втором этапе, и соооовсем не факт, что из этих 5-10 останется 5-7.
Т.е. либо не останется ничего, либо придется закрывать глаза на слабые цветоносы или несимметричную крону. Ну жалко же потерянного года.
А есть же еще третий этап... Когда признаки могут не повториться. Не слишком ли высоки риски?
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Фиалковод пишет:
"1. Это кем-то проверялось на практике? Или это просто теоретические изыскания?"
Мне не понятен Ваш вопрос. Все написанное взято из практики.
Укажите, пожалуйста, более конкретно, что именно показалось теоретическим и смущает Вас:
- Выращивал ли кто-то на практике фиалки "руки вверх"?
- Использовал ли кто-то выдвижные полки?
- Пробовал ли кто-то располагать люминесцентные лампы в 5 см от листьев?
- Считал ли кто-то нужным использовать хороший отражатель для ламп?
- Занимался кто-то скрещиванием фиалок в условиях квартиры или это возможно только в стерильных лабораториях?
Фиалковод пишет:
"2. Лампы на расстоянии 7-8 см. от розеток. При розетках "руки вверх" это какое расстояние от поверхности грунта? Если считать стандартную розетку диаметром 25 см, то поднятые листья поднимут верх розетки на высоту 12 см. Т.е. расстояние от грунта 20 см?"
7-8 см выдерживать не обязательно, можно и меньше. Основной нагрев идет не сверху от лампы, а снизу от ламп на нижней полке.
В известном физическом опыте на дне пробирки спокойно лежит лед, хотя вверху вовсю кипит вода:
На дне пробирки вода вовсе не кипит, а остается холодной; она кипит только вверху. Не «лед в кипятке», а «лед под кипятком». Расширяясь от тепла, вода становится легче и не опускается на дно, а остается в верхней части пробирки. Перемешивание слоев воды будет происходить лишь в верхней части пробирки и не захватит нижних, более плотных слоев. Нагревание может передаваться вниз лишь путем теплопроводности, но теплопроводность воды и стекла чрезвычайно мала.
Теплопроводность воздуха еще меньше. Можно располагать лампы очень близко от фиалок. Есть две причины, по которой этого обычно не делают:
- На стеллажах без выдвижных полок станет тяжело обслуживать фиалки
- Традиции. Раз везде пишут, что в стеллажах между полками расстояние должно быть 45 см, так делают 45 см, даже если полки выдвигаются :
А если применить светодиодные лампы, то они вообще почти не греются. Их можно располагать хоть в пол-сантиметре от фиалки.
Расстояние от грунта до ламп можно принять как высоту розетки с поднятыми черенками + несколько сантиметров.
Фиалковод пишет:
"3. На площадь 5 х 6.5 см фиалке надо будет уместить 6-7 листов. Частокол - это мягко сказано. Где в этом частоколе будет место для бутона?"
Уж бутоны найдут себе место, под листьями не останутся:
Фиалковод пишет:
"Формы розетки и высоту цветоносов не увидеть при компактном выращивании на первом поколении. Т.е. всплывет на втором этапе, и соооовсем не факт, что из этих 5-10 останется 5-7. Т.е. либо не останется ничего, либо придется закрывать глаза на слабые цветоносы или несимметричную крону."
Теоретически форма розетки важна. Во всяком случае, 94% покупательниц хотят при покупке через Интернет видеть не только бутоны, но и всю розетку целиком (см. ). Да еще снятую не абы как, а под 45° к горизонту (см. ).
Но на практике совсем другая картина. Через мои руки проходят все фотографии, которые публикуются в . В половине случаев коллекционеры вообще не присылают фотографий розетки, ограничиваясь фотографией бутона. В другой половине случаев в качестве фотографии розетки присылают фотографию 2-3 бутонов, но не розетки целиком.
За исключением Аллы Шакуровой. Она большинство розеток снимает целиком и под 45° (щелкните на фото, чтобы увидеть розетку на большом фото):
В теории селекционер должен позаботиться о красивой форме розетки, а на практике покупательницы в Интернет все равно не увидят эту форму, в большинстве случаев продавцы им подробно покажут лишь бутон.
С учетом этого на первом этапе нужно отбирать самый критичный параметр, бутон. Именно по бутону будут продавать розетки через Интернет. А форма розетки вторична. Поэтому я предлагаю ее оценить на втором этапе, где розетки выращивают для оценки формы розетки и для фотографирования.
Хотя меня гложет подозрение, что и на втором этапе селекционеры будут фотографировать у розеток только в 2-3 бутона, но не целиком. Так что на практике после второго этапа в разведение пойдет большинство розеток, лишь бы цветки были красивые. Будут отбракованы только уж совсем несуразные розетки.
Также нужно учитывать, что форма розетки во многом зависит от выбора родительских фиалок. Не берите для скрещивания сорта "руки вверх" - и большинство фиалок-детей повторят нормальные розетки родителей.
Фиалковод пишет:
"А есть же еще третий этап... Когда признаки могут не повториться."
Это опять же теория, что признаки могут не повториться и придется после третьего этапа еще ополовинить остатки фиалок, прошедших отбор. Если все делать как пишет Макуни, то со 100 сеянцев получается 3-5 сортов.
А на практике цифры совсем другие. Коршунова в статье "Увлекательная селекция" пишет, что она сделала два посева (98 + 74 фиалки= 172 фиалки). Из гибридов с двух посевов она отобрала 25 наиболее декоративных. Если пересчитать, то на 100 фиалок у нее получается выход 15 сортов.
10 500 р. ежемесячно я считал исходя из Макуневской нормы выхода. Если будете выращивать по Коршуновски, доход с половины полки возрастет примерно в 4 раза, до 42 000 р. ежемесячно .
К сожалению, не смогу сказать, какой из подходов к селекции (отбору) сортов фиалок лучше, Макуневский или Коршуновский. Каждый селекционер делает этот выбор сам.
Фиалковод пишет:
"Не слишком ли высоки риски?"
Чем Вы рискуете? Все стартовые денежные вложения, это выделение полки в 60x60 см и покупка потолочного светильника за 480 рублей :
С лампами OSRAM тот же светильник будет стоить чуть дороже, 710 р. Можно еще сэкономить 200-300 р. на механизме выдвижения и вынимать полку для обслуживания руками.
Для вдохновления сходите на страницу, где Е.В.Коршунова описывает условия продаж своих сортов . Рынок вторую Коршунову выдержит легко. Коллекционеры Вас будут уважать.
Продажи новых сортов
С продажами новых сортов проблем тоже не будет....), на которых Вы сможете продавать новинки.
Не хотите связываться с продажами и бегать на почту? Тоже не проблема. К Вашим услугам "Проект "Командная селекция" . Все созданные Вами новинки с радостью распродадут опытные продавцы. Вы получите с их продаж оговоренный процент. А сами будете продолжать творить новые сорта.
Благословение
Или ждете благословения на селекцию какого-нибудь известного селекционера? Чтобы он Вам из рук в руки передал тайное знание селекции и Вы без ошибок смогли повторить его путь?
Вот такого не будет. Известным селекционерам незачем плодить конкурентов. В частности, на сайте Коршуновой в рубрике "Статьи " написано обо всем, только не про технику селекции. Хотя по Фиалковой Школы скрещивание фиалок крайне простое дело.
У Вас есть:
- голова на плечах
- уверенность в спросе рынка на новинки .
Если Вам интересна селекция, беритесь и занимайтесь ею. Через несколько лет будете учить селекции других, если сочтете нужным.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Отлично, дискуссия развивается.
Спасибо за подробный ответ.
Уточню тогда вопросы.
1. Смущает не просто выращивание "руки вверх", а именно на площади 5 на 6. По опыту плотно стоящие розетки приходят к скрученным центральным листам и прекращению роста.
2. Вопрос не просто в расстоянии и не столько в нагреве, сколько в освещенности. При росте руки вверх высота розетки существенно увеличивается, поэтому большую часть времени лампа будет удалена от розетки значительно существеннее, чем 7 см. (поэтому и спросил про расстояние от грунта, лампы же неподвижны по высоте), дойдя до расчетных 7 см. только у взрослой розетки.
3. А вообще в закрытом шкафу (для повышения влажности, как Вами предложено), температура будет подниматься в любом случае, будь отвод тепла вниз или вверх. Теплопередачу конвекцией еще никто не отменял. На приведенном фото из адмирала площадь явно не 30 см квадратных.
4. Если мы не смотрим на форму розетки, ссылаясь на отсутствие фотографий в каталоге, то это заведомый призыв плодить низкокачественные полуфабрикаты. Реально такой сорт вызовет разочарование у покупателя. Если цель просто продать - тогда согласен. Но вроде бы идет борьба за качество?.. Тем более, что 94% покупателей это важно.
5. Ответ про бутоны в частоколе не понял. Опять же на практике много раз видел бутоны, оставшиеся под листьями в давке, в результате чего просто деградировавшие.
6. Насчет третьего этапа. Да, можно утверждать, что это только теория. Но третий этап для того и введен, чтобы получить гарантированно передающиеся признаки. Т.е. вероятность отсева существует. В противном случае в третьем этапе надобности бы не было.
7. Относительно рисков Вы меня не поняли. Речь идет не об оборудовании, а о времени. А это самый дорогой ресурс. В предложенном способе селекции очень высок риск получения через три (!) года нулевого качественного (!) выхода. При стандартном подходе возрастают требования к площадям, но снижаются временнЫе риски.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Спасибо за конкретные вопросы, на них отвечать намного проще. Начну по порядку.
Фиалковод пишет:
"1. Смущает не просто выращивание "руки вверх", а именно на площади 5 на 6. По опыту плотно стоящие розетки приходят к скрученным центральным листам и прекращению роста."
5x6 см - это скорее теоретический предел. Если взять 20 черенков, плото сложить друг с другом и поставить вертикально, то они будут занимать примерно такую площадь.
Но есть резервы. Если стимулировать цветение у фиалок, то цвести могут даже стартеры с небольшим количеством листьев.
На первом этапе селекции главная задача отбраковать как можно больше фиалок, чтобы не тащить их во второй этап. Цветения стартера вполне достаточно, чтобы принять решение об отбраковке.
Ждать полноценного второго цветения во время селекции бессмысленно. Коллекционер пытается довести каждый купленный черенок до правильного цветения. Селекционер же ищет любой повод выбраковать неинтеренсые сеянцы.
В идеале на первом этапе компактной селекции нужно добиваться цветения деток:
У коллекционеров принято выставлять на выставках только полностью сформированную розетку, поэтому цветения деток никто не добивается. У цветущей детки обрывают бутон, чтобы не отнимать силы.
В селекции же на первом этапе экономия площади и времени. К услугам селекционера широкий арсенал скоростной выгонки цветов , которым надо пользоваться. Многое из арсенала выгонки удобнее делать, когда с селекционного стеллажа можно вытянуть поддон с фиалками (60x60 см) и провести над ним очередную выгоночную операцию (пропаривание, окутывание дымом, углекислотой,...).
Фиалковод пишет:
"2. Вопрос не просто в расстоянии и не столько в нагреве, сколько в освещенности. При росте руки вверх высота розетки существенно увеличивается, поэтому большую часть времени лампа будет удалена от розетки значительно существеннее, чем 7 см. (поэтому и спросил про расстояние от грунта, лампы же неподвижны по высоте), дойдя до расчетных 7 см. только у взрослой розетки."
Когда сеянцы или черенки маленькие, для них большое расстояние будет вполне нормальным. Интенсивное близкое освещение понадобится только когда розетки вырастут большие.
Уменьшить силу света можно отключив 1-3 лампы из осветителя или убрав светоотражатель или поставив перед лампой газету.
Увеличивать освещенность можно с помощью пара брусков, чтобы приблизить фиалки к свету.
Или можно сделать направляющие для полозьев поддона и осветительного блока через каждые 5-10 см. Тогда можно будет легко менять высоту между поддоном и осветителем.
Главное, чтобы мощности осветителя 60x60 см хватало для обеспечения светом десятков розеток, стоящих руки вверх. А приблизить осветитель или уменьшить его силу света можно разными способами.
Фиалковод пишет:
"3. А вообще в закрытом шкафу (для повышения влажности, как Вами предложено), температура будет подниматься в любом случае, будь отвод тепла вниз или вверх. Теплопередачу конвекцией еще никто не отменял. На приведенном фото из адмирала площадь явно не 30 см квадратных."
Не обязательно. Если использовать светодиодные светильники, то у них очень высокий КПД. Сделав выдвижной поддон, мы получаем возможность приблизить осветитель очень близко к фиалкам и еще больше увеличить светоотдачу. Большую часть времени выращивания сеянцев нужна будет только часть мощности осветителя.
Если же освещать люминесцентными лампами, то можно поверх поддона с фиалками сделать стеклянную крышку с деревянными бортиками вниз, чтобы создать микроклимат над фиалками. Тогда можно вентилятором сдувать тепло от ламп в комнату, чтобы они не грели верхние полки. Хотя, мне кажется, в этом не будет необходимости.
Фиалковод пишет:
"4. Если мы не смотрим на форму розетки, ссылаясь на отсутствие фотографий в каталоге, то это заведомый призыв плодить низкокачественные полуфабрикаты. Реально такой сорт вызовет разочарование у покупателя."
Мы смотрим на форму розетки, но не так, что после этого 3/4 оставшихся сортов отбраковывается. Розетка должна быть уж очень кривая, чтобы отбраковать ее, когда на ней красивый бутон.
Примерно 80% усилий селекционера должно вкладываться в красивый бутон и 20% - в красивую розетку. Так просит рынок.
Фиалковод пишет:
"Если цель просто продать - тогда согласен. Но вроде бы идет борьба за качество?.. Тем более, что 94% покупателей это важно."
Вопрос про качество слишком большой.
Действительно, покупательницам хочется иметь гармоничную розетку и они хотят ее видеть перед покупкой. Но "де факто " покупательницам розетку не показывают. Часто не показывают даже бутон, ограничиваясь текстовым описанием.
Фиалковод пишет:
"В статье идет речь о выходе 5-10, в комментарии выше вы уже говорите о 20. Но 20 мы не сможем оставить на второй этап, т.к. на указанной площади из них просто не получится полноценных розеток."
Если принципиально уместиться от начала до конца в 60x60 см, то оценку формы розетки можете перенести вообще на третий этап. Или 10 самых перспективных бутончиков растить у себя на втором этапе, а остальные 10 раздать по надежным людям.
Можно вообще ограничиться одним этапом. После первого этапа отоберете 20-30 самых перспективных бутоничков, сфотографируете их и выставить в Интернет на голосование. Затем кидаете клич среди опытных коллекционеров:
"Вот 20-30 сортов-полуфабрикатов. У меня нет информации об устойчивости и о розетке, зато есть рейтинг потенциального спроса. Нужно проверить на устойчивость, красоту розетки, размножить для продаж и продать.
Берите и доращивайте сами. В авторах ходим вдвоем, моя фамилия первая, выпускать или не выпускать сорт решаем тоже вдвоем.
Вы платите или сразу какую-то сумму (можно отдельно договориться).
Или берете бесплатно, но в течение 2 лет после выпуска сорта платите мне комиссионные. Например, 20% в первый год продаж и 10% во второй."
Найдется 3-5 человек, которые выкупят у Вас все 20 сортов-полуфабрикатов.
Фиалковод пишет:
"Ну нет, не единственная разница. При традиционном способе выбор делается по результатам первого этапа, а не второго. Т.е. на год цикл уменьшается."
Не уменьшается. При традиционной селекции окончательный выбор все равно делается после нескольких поколений фиалок, ведь проверку на устойчивость никто не отменял. Так что в традиционной селекции никто не бросается размножать для продаж фиалки после первого этапа. Все равно ждут второго этапа, чтобы проверить на устойчивость. И только на третьем этапе начинают массово размножать для продаж. При этом продолжая посматривать, как сорт, не спортит ли?
Фиалковод пишет:
"И весь расчет идет на 3-4 года, в течение которых ставка делается на 10 розеток. Которые могут и погибнуть от кучи причин, сведя на нет результаты многолетнего труда."
При традиционной селекции фиалки тоже гибнут. И без всякой селекции коллекции тоже гибнут. Гибель фиалок не связана с тем, для чего выращивается фиалка, для отбраковки во время селекции или для любования. Фиалка не знает, для чего ее растят.
Фиалковод пишет:
"Это все к оценке рисков по сравнению с классической работой коллекционера."
Конечно, по сравнению с селекционером у коллекционера более короткий цикл. Коллекционер уже спустя год-полтора после покупки черенков может их продавать.
У Аллы Шакуровой более короткий двух-месячный цикл. , сажает в торфяные горшочки и продает по своим магазинам.
У меня еще более короткий цикл. Ничего не сажаю и не продаю, занимаюсь сайтом, каждый месяц получаю зарплату.
Казалось бы, я нашел идеал. Но увы, ко мне в фиалковом мире нет такого уважения как к селекционерам.
В работе селекционера нет особого риска, процент выхода нормальных сортов для фиалок давно посчитан и указываются в разных статьях. Только срок немного больший, чем у коллекционеров.
Но при желании, можно ограничиться только одним этапом и пожинать все лавры коллекционера. Рисковать будут уже коллекционеры, выкупившие у Вас сорта-полуфабрикаты после первого этапа. К этому рынок неизбежно придет, разделение труда придумано не нами.
Пример
Представьте, что Вы провели первый этап селекции. Отобрали десяток самых интересных бутоничков, сфотографировали их. Выставили на сайте как сорта-полуфабрикаты, отобранные Вами после первого этапа селекции.
Предлагаете их опытным коллекционерам для:
- проверки на форму розетки
- проверки на устойчивость
- размножения для продажи
- продажи.
Вот они, полуфабрикаты первого поколения, похожие на эти. Еще с неизвестной формой розетки, с неизвестной устойчивостью, но уже стоят у Вас в комнате и выставлены в Интернет:
Как думаете, найдутся желающие купить их у Вас сразу или войти к Вам в долю, проверить, размножить и продать?
Так Ваша проблема будет не в том, чтобы таких коллекционеров найти. А в том, чтобы успеть отдернуть руки. Иначе Ваши сорта-полуфабрикаты вырвут вместе с Вашими руками. Если еще заранее фото папы-мамы выложите, опубликуете статью о скрещивании, проведете голосование рынка по этим полуфабрикатам, то ценность полуфабрикатов возрастет еще больше. Вам легко отдадут любые деньги за сорт-полуфабрикат первого поколения, если известно, что 93% фиалководок занесло его в свои "хотелки".
Дальше можете отдыхать. А через 3 года вместе с партнерами-коллекционерами подберете подходящие названия всем сортам, оказавшимся устойчивым и с хорошими розетками. И большинство полуфабрикатов выйдет на рынок в виде полноценных сортов.
Ваша фамилия будет стоять на почетном первом авторском месте. Продажами будут заниматься Ваши партнеры. Вам же почет, уважение и заслуженная доля с продаж. И где здесь Вы видите риск?
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
В продолжение дискуссии.
Фиалковод пишет:
"Смущает не просто выращивание "руки вверх", а именно на площади 5 на 6. По опыту плотно стоящие розетки приходят к скрученным центральным листам и прекращению роста."
Katherine в своем блоге описывает, ее учительница биологии:
"в жестяной банке из-под сельди сидело около 5-ти видов фиалок умудряясь дружно сосуществовать и буйно цвести"
Диаметр банки из под селедки - 20-25 см. По обычным нормам такой площади едва хватает для одной фиалки. Но получив эту площадь на пятерых, фиалки как-то договариваются между собой, со своими цветами и буйно цветут.
Внутренние резервы фиалок
5-ти кратное сокращение площади на первом этапе селекции явно не предел. Если попросить фиалочек, то они на первом этапе селекции могут расти еще более скученнее и при этом азартно цвести. "Кто не расцветет - идет на корм свинке".
Вспомните, как травинка пробивается сквозь асфальт. Узумабрские фиалки созданы не в стерильных лабораторий, а жили в диких джунглях. Их сотнями лет топтали слоны, давили сучья падающих деревьев, сметали горные реки. Фиалки присобились использовать такие стрессовые условия и научились размножаться отломанными черенками. И только когда фиалками заинтересовались цветоводы и перенесли их из диких джунглей в цивилизованный европейский мир, только тогда фиалки получили комфортные условия содержания.
Для фиалок не проблема расти в мирных домашних условиях "руки строго вверх" и выводить цветки наружу. Лишь бы корням было достаточно места (5x5 см), а листьям - света (2500 лм, интенсивно излитые на те же 5x5 см).
Миф о больших площадей в селекции фиалок появился вовсе не потому, что фиалки не умеют расти "руки вверх". Главная причина больших площадей в том, что селекцией фиалок занимаются коллекционеры, привыкшие из черенка выращивать фиалку в выставочном варианте. Привычка заставляет их на первом этапе селекции тратить громадные площади, чтобы довести полноразмерного формата сотню сеянцев. Хотя наперед известно, что 80-90% из них будет отбраковано.
Коллекционеры, приходящие в селекцию, не понимают, что затратное по площади выставочное выращивание фиалок на каждом этапе селекции бессмысленно.
Задачка "1, 2, 3"
Во время селекции нужно оценить создаваемые сорта по трем параметрам:
- красота бутона
- красота розетки
- устойчивость расцветки бутона
Как не распределяйте этапы, но на проверку устойчивости нужны хотя бы 3 поколения (3 этапа).
Коллекционеры, пришедшие в селекцию, раскидывают оценку по параметрам на 3 этапа так:
1-ый этап, полноформатное выставочное выращивание 100 сеянцев, оценка бутона и розетки
2-й этап, полноформатное выставочное выращивание 15 фиалок, оценка устойчивости цветения бутона.
3-й этап, полноформатное выставочное выращивание 5 фиалок, оценка устойчивости цветения бутона, размножение для продажи.
Это нерациональное решение. Если заранее известно, что этапов будет 3, то разумнее распределить оценки так:
1-ый этап, компактное выращивание руки вверх 100 сеянцев, оценка красоты бутона
2-ой этап, полноформатное выращивание для оценки 15 розеток, оценка устойчивости бутона, фотографирование розеток
3-й этап, компактное выращивание 5 розеток, оценка на устойчивость бутона и размножение для продажи.
Поэтому когда раздумываете, заняться селекцией или нет, можете считать, что для селекции достаточно гораздо меньшей площади, чем для коллекционного выращивания.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Фиалковод пишет:
"При диаметре банки 20-25 см. площадь под розетки надо считать из диаметра 40-50. Крона же не внутри банки."
Думаете, что фиалки пускают корни растут по краям банки, наклоняются внаружу вдоль горизонта и таки формируют раскидистую крону в вертикальной плоскости, лишь бы не задеть друг друга?
Фиалки в банке неизбежно соприкасаются друг с другом и хотя бы внутренняя половина листьев у них растет "руки вверх". А если ограничить банку снаружи и добавить света, то и внешняя половина листьев начнет расти "руки вверх".
Мы можем долго спорить, но все можно решить за пару недель, если надеть на подходящую фиалку "руки вверх" цилиндр с небольшим диаметром. Чужой опыт Вас скорее всего не убедит, поэтому лучше, если цилиндр на фиалку наденете Вы. Старый закон садоводства гласит, что крона и корни занимают примерно одинаковую площадь. Выращивание фиалок по несколько штук в одном горшке, как это практиковалось до 50-х годов, подтверждает это утверждение.
Фиалковод пишет:
"При стандартной селекции площади, освободившиеся на втором этапе, засеиваются новыми семенами и не простаивают."
Достоинство компактной селекции не столько в том, что полностью используется поддон 60x60 см на все этапах селекции. Хотя это тоже важно.
Компактная селекция позволяет во много раз уменьшить площадь, с которой можно получить 3-5 сортов качества Макуни с одного скрещивания. Во столько же раз увеличивается доход.
При компактной селекции 10-15 сортов-полуфабрикатов можно распродать после первого этапа. Любой опытный коллекционер сможет сорта-полуфабрикаты:
- проверить на устойчивость
- отбраковать некрасивые розетки
- размножить для продажи
- продать.
А на освободившуюся площадь 60x60 см после первого этапа снова засеять.
Сравнение площадей
Теперь сравните. При традиционной селекции для проверки одного скрещивания и получения 3-5 сортов с макуневским качеством требуется площадь для 100 полноформатных розеток. Если отводить на каждую розетку 25x25 см, то на полку 130x50 см влезете 5x2=10 розеток. Нужно 10 полок.
Под компактную селекцию для получения тех же 3-5 сортов нужна площадь в 20 раз меньше, всего половинка полки, 60x60 см.
В компактной селекции нужный результат получается не площадями, а грамотной агротехникой "руки вверх".
Кстати, в Японии недостаток земли, в том числе на кладбище. Они хоронят успоших не в гробах, а в бочках в сидячем положении. Так они меньше места занимают на кладбищах. Хоронить вдоль в раскидистом положении это всего лишь традиция. Как всего лишь традиция заниматься селекцией с полноформатным выращиванием на каждом этапе.
Компактная селекция экономит площади и позволяет селекционеру более качественно проводить отбор. Если у него одно скрещивание занимает всего 60x60 см, то селекционер не спешит освободить площадь и может провести отбор более качественно, даже на 1-2 этапа дольше. А если поставит с поддоном 60x60 см еще один или два таких же, то сможет позволить себе вместо 3-5 черенков со 100 сеянцев оставлять всего 1-2.
Сорта домашнего изготовления часто не очень качественные не потому что селекционеру нравится некачественные сорта или он не понимает необходимость отбраковывать. У домашнего селекционера дома нет достаточных площадей, которые есть в теплицах у специализированных фирм. Переход на компактную селекцию позволит домашним селекционерам на их маленьких площадях выращивать сорта с макуневской отбраковой, а значит и качеством.
Ваше требование проводить селекцию от начала до конца своими руками вообще никакого отношения к качеству не имеет. Не думаю, что Робинсон любовно ухаживает за тысячами промежуточных розеток при селекции и самолично делает каждое скрещивание. Уж наверное какие-нибудь мексиканцы ухаживают. Тем не менее Робинсон справедливо считается автором своих сортов и пользуется заслуженным уважением в мире фиалководов.
Нам японский обычай сидячих похорон смешон на наших просторах. А Япония при таком же населении как Россия живет на небольшом острове, где 3/4 земли занято горами. Даже маленькие островки, отнятые у них после второй мировой они до сих пор простить не могут.
Сейчас сайт сайт поддерживает целая команда, фиалководки ведут на нем свои блоги, продают фиалки в . По сравнению с тем, что было на сайте раньше, небо и земля.
Групповая селекция
Нет сомнений, что и селекцию можно организовать так, что одним сортом будут заниматься несколько людей.
Тем более, что из-за некоторой неустойчивости фиалок в сортовых фиалках всегда была принята групповая работа над сортом. Селекционер выпускает сорт на рынок, а опытные коллекционеры занимаются "поддерживающей" селекцией и перепродают его.
Есть даже так называемые "хранители" сорта, которые годами поддерживают сорт в его чистоте.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправлять комментарии
Как вывести новые сорта фиалок что бы порадовать девушку на день рождения) Кто уже это делал или кто небудь кто знает кто это делал прошу скинуть фотки в коменты)
Работа селекционера по выведению нового сорта фиалок, требует от него огромного терпения, опыта и знаний. Процесс того, как вывести новый сорт фиалки описан и изучен на протяжении не одного тысячелетия. Его принцип основан на многократном процессе скрещивания различных сортов фиалок и требует годы кропотливого труда. Чтобы вывести новый сорт фиалок, нужно прежде всего обзавестись прочными базовыми знаниями по выращиванию различных сортов фиалок и уметь выращивать здоровые цветы различных сортов. Затем нужно научиться их правильно опылять. Чтобы правильно провести опыление цветка фиалки нужно на пестик нанести пыльцу, которая заимствуется у желтых пыльников растения. Пыльник заранее вскрывается при помощи стерильной иголки. Пыльца готова к опылению после созревания, на 5-6 день после раскрытия цветка. После созревания она остается активной на протяжении трех месяцев. Созревание пестика можно выяснить по характерной выступившей капельке жидкости, благодаря которой, пыльца хорошо прикрепится к поверхности пестика. После опыления, околоплодная завязь нажнет формировать коробочку, в которой по мере созревания образуются мелкие похожие на пыль семена, имеющие темно-коричневый цвет. Спустя 5-7 месяцев, когда семена наберут свою зрелость, стебелек завянет и коробочка может быть легко отделена от растения. Созревшую коробочку нужно удалить с растения, высушить ее в течении нескольких дней и вскрыть при помощи иглы. Семена помещаются в бумажные кулечки и хранятся в сухом и темном месте. Сеять семена можно спустя 2-3 недели после созревания, хотя в зависимости от сорта, они могут сохранять всхожесть в течении полугода и более. Передача особенностей родительских пар новому виду фиалки крайне сложна. К примеру, если скрещивать фиолетовую и розовую фиалку, можно поучить потомство с синими и фиолетовыми оттенками цветов. Если скрещивать фиалку с простыми цветами и махровую, вероятность получить потомство с простыми цветами крайне высоко. На протяжении многократного опыления можно вывести новые, не кем ранее не созданные сорта. Но чтобы вырастить новый сорт понадобится время, причем не один год.
Ну возможно на 50 летие девушки... Это ОЧЕНЬ СЛОЖНО И ОЧЕНЬ ДОЛГО, Если ваша девушка любит фиалки и их коллекционирует, то заходите на любой сайт, посвященный торговле сортовыми фиалками и заказываете посадочный материал крутых сортовых фиалок, получаете на почте и вручаете девушке. Можно открыть каталог и попросить девушку выбрать фиалки, которые ей понравились. Тут главное вовремя остановиться...
Это дело очень долгое и кропотливое, если сейчас начнёшь может быть лет через пять её и порадуешь новым сортом. Но это если ты уже опытный цветовод и выращивание фиалок из семян для тебя не проблема.
Купите готовую, на выставке. Я думаю ваша девушка обрадуется любой фиалке если такой нет в ее коллекции
Очень популярны среди садоводов и любителей фиалок двухцветные сорта фиалок. Этот вид сенполий очень красивый и изысканный. Окрас отличается плавными переливами, контрастными разводами по основному фону, как правило, белому.
Хороши эти сорта еще и тем, что при размножении в любом виде (черенкованием листьев, пасынкованием и т.д.) практически не бывает спортов, потомство в большинстве случаев приобретает сортовые признаки материнского растения. Особенностью окраса также является «пальчиковый» окрас: на каждом лепестке имеется крупное овальное пятно, словно от нажатия пальцем. Наиболее этого вида фиалок, выведенных за последнее время, являются: Голубой Туман, Петербург, ЕК-Индия, Kimi, Marina, Весенние Сумерки и т.д. Эти сорта популярны еще и тем, что практически не дают спортов.
Двухцветные сорта фиалок и их особенности
Есть у двухцветных сортов фиалок и еще одна разновидность, схожая с «пальчиковым». Это сенполии «глазковые». У них вместо «отпечатка пальчика» в центре цветка находится контрастный к общему фону « ». Эти сорта также как и «пальчиковые» прекрасно передают потомству сортовые признаки. Однако при их выращивании стоит учитывать, полученные цветы из листьев, взятых с одного растения, практически ни когда не получаются одинаковые экземпляры. Лучше всего, для получения наилучшего экземпляра, брать не менее 2-3 деток и выращивать их до момента цветения. Есть у этих сортов и свои капризы. Они очень склонны к затемнению, особенно сорта с более темными цветками. Чаще всего затемнение происходит из-за повышения температуры, и с ее понижением фиалка вполне может восстановиться. Однако данные сорта с возрастом имеют склонность к безвозвратному затемнению. В этом случае светлого пигмента на цветках становится все меньше, а темный, наоборот, преобладает. В конце концов, фиалка из двухцветной превращается в одноцветную. Сорт, тем не менее, можно спасти. При первых же признаках затемнения (появлении на листьях и цветках темного пигмента) необходимо взять с розетки самые светлые, без признаков пигментации листья, желательно из под цветоноса (данным листьям были переданы все сортовые признаки). При посадке этих черенков в землю следует внимательно следить за кислотностью почвы, чтобы избежать спорта. В случае полного затемнения фиалки или зацветания из черенков спорта сделать уже ни чего нельзя, в данном случае мутация необратима.
В любом случае следует помнить, окраска всех сортов фиалок, в том числе и двухцветных, в основном зависит от температурных условий помещения, в котором выращиваются эти растения. Не допускается сильное повышение температуры, так в условиях летней жары цвет фиалок блеклый, не выраженный, в прохладе же цветки приобретают более контрастный рисунок с большим количеством белого пигмента. Сильного снижения температуры допускать тоже нельзя – в этом случае количество белого пигмента сильно увеличивается, что может привести к окрашиванию цветка в светлый однотонный цвет.
Существуют и другие сорта фиалок, не менее популярные среди любителей этого растения. К ним относятся: желтоцветковые, зеленоцветковые и каемчатые сорта.
Желтоцветковые сорта фиалок
Желтоцветковые сорта фиалок – это давняя, но все же воплотившаяся мечта всех селекционеров. Все дело в том, что у фиалок отсутствует желтый пигмент.
Хоть специалистам в этой области и удалось вывести сорта с желтым окрасом, тем не менее, достигнуть насыщенного ярко-желтого окраса не удалось, цвет получается в основном не достаточно ярок. Наилучший результат достигается к третьему цветению взрослого растения при выполнении определенных условий: в помещении должно быть прохладно, а освещение не должно быть ярким, лучше, если оно будет искусственным.
Каемчатые сорта фиалок
Каемчатые сорта фиалок названы так потому, что имеют одну или две каймы, как однотонные, так и двухцветные.
Ширина у каемок, как правило, разная. Взятые от материнского растения детки практически всегда наследуют сортовые признаки, хотя иногда кайма имеет свойство исчезать при дальнейшем размножении. Каемчатые сорта также очень требовательны к температурным условиям. Лучше всего, если в помещении будет более прохладно. Самая оптимальная температура – 20-22 градуса тепла. При повышенных температурах кайма либо слабо выраженная, либо исчезает совсем. Паниковать в этих случаях не нужно, при понижении температуры эта особенность сорта восстанавливается.
Зеленоцветковые сорта фиалок
Зеленоцветковые сорта фиалок отличаются присутствием каймы салатового или светло зеленого цвета.
Также от других сортов этот отличает повышенное содержание хлорофилла. Именно это объясняет довольно длительную продолжительность цветения (до шести месяцев). У зеленоцветковых за ширину и насыщенность каймы также отвечает температура воздуха, которая должна в идеале быть до 20 градусов. Высшей апогеи растение достигает в момент 2-3 цветения.
Загрузка...
