К сожалению, рисунки не очень качественны, и не дают возможности ясно увидеть картину, но сам подход, подробно описанный в статье очень интересен

Как выдуть обтекатель (фонарь) самолета.

В жизни каждого самодельщика-строителя самолета возникает вопрос: " Как сделать красивый аэродинамически обтекаемый фонарь своему детищу?". Обычно возникает масса мыслей о раме фонаря, усилительных компонентах и прочих аттрибутах для придания законченного вида подобной конструкции. Очень часто самолеты домашней постройки "вылетают" вообще с открытой кабиной или по конструкции, или по элементарному незнанию как сделать иначе. Мы все частенько грешим этим самым незнанием.
Подобные проблеммы решаются изготовлением фонаря высочайшего качества методом дутья. Материалы для процесса используются обычно плексигласс, оргстекло или лексан. Последний отличается наибольшей трудоемкостю и трудностью в изготовлении каплеподобного фонаря, но самым высоким качеством последнего.
Прямая зависимость между трудоемкостью и качеством в результате лежит в температуре плавления используемого материала. Чем ниже температура плавления - тем легче изготовление, тем ниже прочность готового изделия и устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям (царапинам, например). К тому же низкоплавкие материалы обычно увеличенной толцины (для сохранения прочности) и тяжелее. Как правило плекс употребляется толщиной до 3 мм, в то же время лексан можно использовать всего 0.75 мм и даже тоньше, хотя это значительно усложняет изготовление и ответственность при работе с ним. В процессе проб и ошибок (испорченных обтекателей) было определено, что оптимальная толщина листа должна быть минимум 1.5 мм. Желаете попробовать тоньше - нет проблем, только необходимо устанавливать поддерживающий каркас наподобие стрингеров набора корпуса судна под пузырем пластика, иначе неизбежны искривления и неровности.

1. Печь
Печь - пожалуй самая трудоемкая часть всего процесса по изготовлению обтекателя. Весь принцип процесса достаточно понятен из приведеного ниже рисунка. Печь изготавливается из аллюминиевого уголка и стены зашиваются из того же материала. Размер не критичен и определен скорее необходимым размером изготавливаемого фонаря для своего самолета. Если речь идет об изготовлении значительного количества обтекателей, то наиболее подходящими будут размеры печи порядка 240х120х120 см и сама печь может быть выплнена из стального уголка, и стальных листов для зашивки стен. Наличие теплоизоляции из асбестовых плит по всем стенам обязательно.
Подогрев осуществляется пропановыми горелками равномерно распределенными по днищу печи и их количество определяется общим размером (обычно определяется без установки заготовки с лексаном в печь по способности держать заданную температуру - для плекса -200, оргстекла -250, для лексана -350 градусов).
Передняя стена печи должна быть выполнена в виде двери с глазком для наблюдения за процессом.

..
..

2. Пакет
Фланцевый набор заготовки лексана (или другого материала) фабрикуется из 12 мм фанеры и состоит из основания- сплошного листа с установленным входом для подачи сжатого воздуха., на него укладывается лист лексана (прокладка обязательна). Основание показано на рисунке.
Следующей поверх лексана укладывается матрица, по которой и будет выдуваться само бтекатель. Весь этот "сандвич" скрепляется болтами. Не забудьте между с обоих сторон лексана проложить прокладки из материала соответствующего температуре с запасом (от 200 до 350 градусов, в зависимости от того, что вы будете дуть).

3. Процесс дутья
Процесс дутья описан ниже, хотя сами картинки объяснений не требуют - все весьма наглядно. Нагревать печь следует очень медленно, доводя температуру до необходимой (может потребоваться проэкспериментировать без набора с листом пластика) и внимательно наблюдать за состоянием будущего обтекателя. Когда он начнет слегка провисать надо быть готовым к началу. Этот момент очень близок к более значительному провису всей заготовки и схематично показан на певром рисунке. В момент провисания вниз примерно на 10 сантиметров (опять же зависит от толщины листа) можно начать дутьё. Ко входу для подачи сжатого воздуха должен быть подсоединен шланг от рессивера (баллона) на 40 литров. Этого будет достаточно. Регулировка подачи воздуха осуществляется вручную краном. Накачивать пузырь следует медленно и внимательно следя за потенциальным прорывом. Если пузырь перекачан, то готовый обтекатель будет иметь выпуклости по бокам. Как следствие -это затруднит освобождение его от матрицы (он просто не пройдет свободно наружу) и её придется разрушить. Лучше иметь еще и боковое смотровое окно, и работать с помощником, который вовремя сообщит об подходящих размерах пузыря в стороны.
Если в процессе дутья обнаружились локальные выпуклости надо немедленно прекратить дальнейшую накачку и перекрыв кран подачи воздуха, отсоединить его от входа. Пузырь немного сдуется и через пару минут его можно накачивать снова. Эту операция повторима множество раз до тех пор, пока обтекатель не примет желаемую форму.

.
.
..

Будьте внимательны к провисанию пузыря над источником тепла- слишком близко может обернуться в "слишком далеко" от готового фонаря и потечь на стальную плиту.
Когда выдутый обтекатель достигнет желаемой формы, следует перекрыть подачу газа к пропановым горелкам и немедленно открыть дверь печи, продолжая выдерживать форму обтекателя короткими подачами сжатого воздуха по необходимости.
В дальнейшем заготовка с величайшей осторожностью обрабатывается (лексан очень хрупок при механическом воздействии) и обтекателю придается неоходимая форма по месту установки.

.
.
.
.

4. Заключение.
В то время как изготовление печи в действительности очень трудоемкая работа, особенно в домашних условиях, производство обтекателей на удивление просто и легко по сравнению с традиционным методом, использующим времяпоглощающее выделывание болвана и матрицы, деления из на две части, подом изготовления двух половин фонаря, и его соединение. При достаточной сноровке (и хорошем помощнике) обтекатели «выскакивают» из печи как конфеты из кондитерской машины. Замечательно, что они имеют идеальную аэродинамическую форму. Если матрица вашего будущего фонаря будет иметь сужение (гляда со стороны хвоста) , то обтекатель примет абсолютную каплевидную форму, разрезанную вдоль надвое. Обткатели из оргстекла формируются невероятно легко, совершенны по форме и прозрачны. О лексане можно сказать, что они гораздо эффективнее, за исключением большей ответственности требуемой при изготовлении.
Обтекатели из оргстекла очень хорошо красятся изнутри, приобретая сверкающий идеальный вид, хотя конечно фонарь из лексана может быть хорошей "духовкой" в солнечную погоду и необходимо думать о защите головы от солнечного удара, и вентиляции.

Акриловые изделия

Акриловое или органическое стекло применяется в авиации уже почти сто лет. Изобретение этого материала пришлось на период между двумя мировыми войнами. Уникальные характеристики акрила стали причиной его повышенной востребованности в области боевой и гражданской авиации. Новый материал для ветрового стекла кабины пилота обладал оптической прозрачностью, безосколочностью, водостойкостью. В послевоенные годы скорости и высоты полетов неукротимо росли, отрасль развивалась бурными темпами.

Одновременно развивались технологии изготовления акрилового стекла, свойства этого материала стремились к совершенству. Повышенная востребованность оргстекла в авиации наблюдается и в наше время - акрил является единственным материалом, способным выдержать сложнейшие условия эксплуатации в воздухе. Сегодня только акриловое авиационное оргстекло используется для остекления кабин пилотов боевых и гражданских самолетов и вертолетов.

Ветровые стекла для самолетов и вертолетов: остекление боевых авиамашин

Акрил выступает мощным силовым звеном наряду с металлическими элементами конструкции корпуса. От надежности ветрового стекла самолета или вертолета зависит безопасность экипажа и успех проведения боевых операций, поэтому мы берем на себя полную ответственность за качество своей продукции.

- Высочайшая ударная прочность. Прочность определяется из расчета наиболее сложных условий эксплуатации во время боевых действий. Акриловое стекло для авиации выдерживает не только удары птиц, но и вибрационные нагрузки, связанные с экстремальным маневрированием машины. Использование акрила с пулестойкими свойствами защищает боевую машину от осколков в самые ответственные минуты боя.

Гражданская авиация: ветровые стекла для самолетов и вертолетов на заказ

Акриловое остекление - отличное решение для изготовления ветровых стекол для самолетов и вертолетов на заказ. Акрил позволяет создавать модели элит-класса, уникальные по своему конструктивному исполнению. Независимо от того, кто будет пользоваться авиамашиной - частные лица или официальные представители государств - требования к таким конструкциям очень высоки. Самолеты и вертолеты повышенного комфорта для VIP-персон должны обеспечивать абсолютную безопасность перевозки и при этом иметь высококлассный внешний вид. Акрил позволяет легко и без лишних затрат решить эти задачи.

Превосходные эстетические характеристики. Блестящее и идеально гладкое акриловое стекло обладает высокой светопропускной способностью, прозрачность материала сохраняется в любых погодных условиях на протяжении всего срока эксплуатации.

Любое конструктивное исполнение. Технологические возможности акрила позволяют создавать авиационные изделия из акрила любой конфигурации без минимального ущерба для прочности и надежности.

Самоочищаемая поверхность. Возможности акрила в вопросе обеспечения идеального состояния остекления достаточно широки. Благодаря специальному грязеотталкивающему покрытию, поверхность стекла всегда остается чистой и блестящей, а потому не требует интенсивного ухода.

Защита от шума и ультрафиолета. Специальные технологии позволяют изготавливать ветровое стекло для самолетов и вертолетов на заказ с защитой от негативного воздействия солнечного излучения и шума. Пребывание в салоне становится максимально комфортным, при этом естественная освещенность остается на максимальном уровне.

Морозо- и термоустойчивость. Акриловое остекление авиационной техники предназначено для эксплуатации в широком диапазоне температур - от палящего южного зноя до жгучих северных морозов.

Компания АкрилШик обладает мощным технологическим потенциалом, позволяющим работать со сложным авиационным остеклением в соответствии с жесткими требованиями государственных и международных стандартов.

Полировка остекления самолетов и вертолетов

Чтобы остекление авиационной машины служили долго и безотказно, необходимо периодически выполнять полировальные работы. Полировка позволяет удалить мельчайшие потертости, царапины, которые могли появиться вследствие контакта с птицами, насекомыми, загрязнениями, атмосферными осадками. На гладких полированных поверхностях не задерживаются мельчайшие частички загрязнений, влаги, наледи. Происходит эффект самоочищения поверхности. Своевременное обращение к нашим специалистам для сервисного обслуживания - это гарантия длительной эксплуатации авиационного остекления. Регулярная полировка улучшает не только эксплуатационные, но и эстетические характеристики машины. Качественно отполированное стекло предоставляет шикарный обзор, четко передает цвета и формы. Глянцевые поверхности подчеркивают презентабельный внешний вид воздушного транспортного средства и служат атрибутом высокого статуса владельца машины. Доверив полировку остекления нам, Вы сделаете выгодное вложение в долговечность и надежность воздушного транспортного средства. Полировальные работы выполняются специалистами высокого класса. Бригада мастеров может выехать на объект в любой город России и выполнить полный комплекс полировальных работ остекления самолета или вертолета под ключ.

Авиационное оргстекло

Технические характеристики авиационного оргстекла по ГОСТ 10667-90:

Авиационное оргстекло ГОСТ 10667-90. Для остекления воздушных видов транспорта разработан широкий ассортимент органических стекол. Рассмотрим один из самых популярных вариантов - авиационное оргстекло (акрил), которое производится по ГОСТ 10667-90. Толщина такого стекла варьируется в пределах 1…50 мм. Размеры листовых заготовок: 1170х1340 мм и 1500х1700 мм. Другие габариты листов заказываются на предприятиях-изготовителях по индивидуальным запросам. Марки авиационного оргстекла: СО-95А, СО-120А. Аббревиатура СО обозначает «стекло органическое», последующая цифра - температура размягчения, при которой осуществляется термическая формовка оргстекла, буква «А» указывает на то, что материал предназначен для применения в авиации, а именно - для остекления самолетов и вертолетов.

Авиационное оргстекло ГОСТ 10667-90 обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Показатели пожарной безопасности соответствуют ГОСТ12.1.044. Материал не выделяет токсичных веществ при температуре эксплуатации.

Технические характеристики авиационного оргстекла PLEXIGLAS GS:

Авиационное оргстекло PLEXIGLAS GS. Компания Evonik, с которой мы сотрудничаем много лет, также предлагает линейку органических стекол для применения в авиации. В частности, для остекления летательных аппаратов используется оргстекло марок PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241. Эти материалы обладают отличными оптическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к излому, небольшим весом и жесткостью поверхности. Дополнительные межмолекулярные связи делают оргстекло устойчивым к средам, вызывающим растрескивание.

Материал производится как в бесцветном, так и в тонированном прозрачном исполнении. Толщина - от 2 до 85 мм. Оргстекло для авиации PLEXIGLAS GS сертифицировано в соответствии со стандартами авиастроения. Основное направление применения авиационного оргстекла PLEXIGLAS GS:

• - остекление сверхлегких летательных аппаратов;
• - фонари планеров;
• - остекление вертолетов;
• - фонари самолетов;
• - остекление кабин самолетов коммерческой авиации;
• - фонари и лобовые стекла истребителей;
• - многослойные лобовые стекла авиационных машин.

Делаем прозрачное остекление салона

Существует несколько способов имитации прозрачного остекления для пластиковой модели самолета.

1. Самое простое – это вклеить окна из набора до склейки двух половинок фюзеляжа. При окраске модели, чтобы сохранить окна прозрачными, их необходимо будет закрыть масками.

Маски вырубаются из тамиевского скотча с помощью кусочка трубки подходящего диаметра от телескопической антенны радиоприемника, которой придается нужная овальная форма. Я сначала затачиваю кромку отрезка трубки, зажатого в сверлильный станочек или электродрель, а потом очень осторожно, постепенно, сдавливаю с разных сторон острогубцами (у них губки без насечки), по чуть-чуть, до получения нужной формы. Потом наклеиваю на кусок твердой резины тамиевскую ленту и вырубаю маски.

Можно применять и готовые маски от производителей афтермаркета.

2. Если окна из набора недостаточно хорошо прилегают к пластику – их лучше не использовать, а отверстия под иллюминаторы залить прозрачной эпоксидкой. Предварительно на фюзеляж наклеивается подложка из скотча. Смола может немного затечь под скотч, ее необходимо будет сошлифовать. Хорошую прозрачность дает двухкомпонентный эпоксидный состав для изготовления бижутерии.

3. При снятии маски на границе очень часто остается бахрома. Чтобы избежать этого, можно обойтись и без масок: красим фюзеляж до склейки, вклеиваем окна, склеиваем половинки фюзеляжа и прокрашиваем вдоль шва, стараясь не допустить ступеньку. Делал так на Боингах (767, 787), SSJ-100, Ту-154М от Звезды . Очень трудоемко, но эффективно.

4. Но чаще всего я поступаю так - окна не вклеиваю вообще, а после финальной задувки лаком наношу жидкое стекло Microscale Krystal Klear . Зубочисткой наношу немного состава по периметру окна, а затем заполняю проем от одного края к другому. После высыхания получается тонкая прозрачная пленка, имитирующая стекло масштабной толщины.

При толстых стенках фюзеляжа надо выбрать изнутри лишний пластик в области окон, чтобы жидкое стекло не втягивалось вглубь. Если окна круглые, можно толстым сверлом аккуратно раззенковать, если овальные - снять фрезой (бормашиной).

Вот фото звездовского SSJ-100 с обоими вариантами окон: родное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу) - специально для эксперимента две модели собрал по-разному.

Р одное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу)

Иногда моделисты просто наносят сверху на проемы окон декаль и заливают лаком.

Лазерная декаль на бумаге Magic Touch имеет толстую и прочную основу, а у шелковой слой лака очень тонкий. Высохнув, он натягивается и становится хрупким. Со временем, через полгода-год, из-за перепадов температуры и влажности некоторые окна могут полопаться. Чем хорошо жидкое стекло, оно не исключается при использовании данного варианта, и если со временем окна начнут лопаться, ничто не мешает аккуратно прорезать и удалить декаль с оконных отверстий и нанести жидкое стекло.

Я задуваю модели почти всегда полуматовым лаком, поэтому для того, чтобы окна отличались фактурой, прорезаю отверстия в декали под иллюминаторы острием резака OLFA с новым лезвием, в два-три разреза по периметру окна. Когда декаль тонкая, а окна маленькие, просто протыкаю зубочисткой, а потом "прорезаю" о края окон. Если декаль приварена, то при прорезании ничего не рвется.

Жидким стеклом заливаю окна уже после нанесения лака, тогда окна выделяются не только прозрачностью, но и блеском. Усилить эффект можно Футурой .

Футуру очень хорошо использовать и при переводе декалей.

На "голом" прозрачном пластике декаль переплета кабины практически не держится. Настолько, что после высыхания и попытке задуть модель лаком - может просто улететь как осенний листок. После того, как у меня произошел такой казус, я декаль лобовика на прозрачный пластик клею только на Футуру. Ну и потом сверху еще лак.

Различные интернет-магазины сейчас, можно сказать, завалены всякой всячиной для технических видов хобби, и любую деталь или материал для будущей модели можно купить. Но многие из них можно купить прямо возле дома или сделать самостоятельно из подручных вещей или даже из хлама.

Начну с основного, так сказать, материала, из которого делаются многие авиамодели - это потолочная плитка, депрон (подложка под ламинат) и пеноплекс (оранжевый утеплитель). Пожалуй, кроме электроники, это единственные материалы, которые, придется специально купить в магазине (если, конечно, после ремонта они нигде не завалялись).




Потолочная плитка продается в любом магазине для ремонта. Толщина плитки - 4 мм. Стоит отметить, что потолочная плитка бывает разная как по форме, так и по плотности. Это стоит учитывать при выборе, потому что некоторые ее виды очень хорошо гнутся вдоль волокон, а некоторые настолько жесткие, что из них лучше вырезать жесткие элементы конструкции (нервюры, шпангоуты). Кроме того, бывает плитка в форме квадратов 50 на 50 см, а бывает в форме прямоугольников 20 на 100 см. Второй вариант хорошо подходит для изготовления фюзеляжей, чтобы те же боковины были цельными.





Разумеется, плитку лучше выбирать белую, без тиснений и рисунков, однотонную, чтобы ее рисунок не просвечивал сквозь скотч и краску, и гладкую, без неровностей на изнаночной стороне.

Депрон (подложка под ламинат) - продается в магазинах напольных покрытий обычно пластинами 50 на 100 см по 10 штук в упаковке. Толщина - 3 мм (но иногда встречается и тонкий, около 1,5 мм). Одной такой упаковки хватает на изготовление 4-5 моделей с размахом крыла около метра. Цвет, как и в случае с потолочной плиткой, лучше выбирать посветлей, иначе не видно отметок ручкой, и без рифления.




Пеноплекс - продается в строительных магазинах пластинами 50 на 100 см. Толщина - 25-50 мм. Различается этот материал по плотности и твердости. Некоторые виды можно сминать пальцами, некоторые - твердые как доска.





Данный материал реже используется при изготовлении моделей начального уровня, но потом без него уже сложно обойтись. Так как он хорошо обрабатывается ножом и наждачкой, из него можно вырезать практически любую форму. После обработки детали из пеноплекса, ее поверхность можно загрунтовать клеем ПВА, покрасить и покрыть лаком, после чего деталь (или вся модель) выглядит как покупная.

Фанера для моделизма нужна тонкая (2-3 мм) и легкая, что вызывает некоторые трудности с ее поиском в обычных строительных магазинах. Лучшим же источником такой фанеры являются деревянные ящики от фруктов, за что ее прозвали «апельсиновой».





В любом супермаркете в таких ящиках лежат различные заморские плоды, а сами ящики зачастую выбрасываются после реализации продукции. Можно подойти к работникам торговой точки и попросить пару ящиков. Одного ящика при разумном использовании хватит на полдесятка моделей.




Рейки небольшой длины можно получить тоже из фруктовых ящиков, но не из фанерных, а из тех, которые сколочены из тонких дощечек. Такую дощечку можно распилить на или даже обычным лобзиком на тонкие (и очень легкие!) реечки, которые всегда пригодятся для усиления конструкции самолетика.





Кроме того, рейки можно напилить и из обычных деревянных линеек , которые продаются в канцелярских магазинах. Их чаще всего используют для изготовления лонжерона крыла.




Еще в моделизме часто используется такое дерево как бамбук - в виде бамбуковых шпажек, зубочисток и палочек для суши. Тонкие бамбуковые шпажки хорошо гнутся над пламенем горелки или плиты, что позволяет делать из них каркасы различной формы. В прямом виде их удобно использовать в качестве тяг рулевых поверхностей и как подкосы для крыльев и хвостового оперения.




Палочки для суши хорошо подходят для изготовления стоек шасси или при изготовлении каркаса моторамы.










Если требуются очень длинные бамбуковые палочки, можно поискать на чердаке бамбуковый коврик или жалюзи, в которых палочки до метра длиной.
А для изготовления зальных (очень легких) моделей можно использовать тонкие бамбуковые палочки от небольшого настольного коврика.





Так же можно в некоторых случаях использовать палочки от мороженого , например в качестве синхронизатора половинок руля высоты.




Жестяные банки из-под консервов и напитков - источник легкой и тонкой жести, которая хорошо режется ножницами и паяется без особых усилий. Из нее делают, например, основания проволочного шасси.





Или используют жестяные уголки (а так же нитки с клеем) для соединения деревянных элементов каркаса.





Велосипедные спицы - очень хорошая и прочная стальная проволока. Из них можно паять стойки шасси для небольших моделей.





Для более крупных моделей лучше купить в магазинах «все для сварки» электроды или сварочную проволоку нужного диаметра.

Электроды еще можно использовать при изготовлении столика для аппаратуры радиоуправления, предварительно сбив с них весь порошок.





Кроме того, для такого столика пригодится плечевой ремешок от старой спортивной сумки.




На многих российских дачах стоят неработающие холодильники, внутри которых запросто может оказаться поднос из тонкого дюралюминия. Это идеальный материал для изготовления стойки шасси на небольшую пилотажную модель.





Впрочем, такую стойку можно выгнуть и из куска стыковочной ленты для линолеума.






Сами колеса для модели тоже можно не покупать, а сделать самостоятельно. Например, из пенорезины и пластиковых карт .





Пенорезину легко найти в упаковках от планшетов или взять часть туристического коврика. Более подробно об этом может рассказать .
Но вместо пенорезины можно использовать и пробковые коврики (существует даже пробковая подложка под ламинат), хотя это более редкий вариант.

При работе с потолочной плиткой часто нужны зажимы , чтобы зафиксировать, например, заклеенную кромку крыла. В продаже полно разнообразных зажимов, но их при создании модели требуется до десятка, что выливается в довольно внушительную сумму. На замену придут самые обыкновенные бельевые прищепки и зажимы от вешалок .





Прищепки больше подходят для склеивания деревянных частей либо каких-то внутренних деталей из потолочки, ибо на поверхности этой потолочки остаются весьма заметные следы. Зажимы от вешалок имеют не такую сильную пружину и внутри иногда обклеены мягким силиконом, в результате чего оставляют менее заметные следы. Но, при необходимости, под зажимы можно подкладывать линейки или пластиковые карты, тогда следов от них не будет оставаться совсем.

Пластиковые бутылки в моделизме - это в первую очередь фонари и капоты авиамоделей, которые делаются по так называемой «бутылочной» технологии. То есть методом термоусадки бутылки на деревянном болване. Хотя есть модели, сделанные почти целиком из бутылок.





Деревянный болван, между прочим, можно заменить болваном из пеноблока . Обрабатывается этот материал очень легко, пилить его можно обычной ножовкой по дереву, а шкурить наждачкой его даже проще, чем дерево. А результат такой же.





В некоторых случаях, в качестве капота на двигатель можно использовать колпачки от бутылок с различной бытовой химией.





Разумеется, при изготовлении капотов и фонарей нельзя обойти стороной и капроновые колготки . При отсутствии возможности сделать капот способом термоусадки бутылки, можно сделать болван из пеноплекса и сформировать капот из колготок на эпоксидном клее.





Об этом тоже есть .

Тонкий пластик , типа бутылочного, например от различных упаковок, можно использовать как имитацию стекла в кабине авиамодели или в качестве петель для рулевых поверхностей.










Вообще, петли в авиамоделизме - это такой же творческий процесс, ибо сделать их можно несколькими способами:

Из жести и проволоки







Из ниток и линеек





Из пластика и скоб от степлера





Из скотча




Вместо покупных запоров для крышек лючков можно тоже использовать самодельный, из реек, бамбучины и пружинки от шариковой ручки.





Либо использовать для фиксации крышечки магниты от бейджика.





Впрочем, об изготовлении различных замков тоже есть .

Самодельные кабанчики в рулевые поверхности можно изготовить из строительного уголка .





Он удобен в первую очередь тем, что после вклеивания кабанчик не требуется дополнительно усиливать в рулевой поверхности, - хватает его загиба с обратной стороны.










При отсутствии уголка сделать кабанчик можно из пластиковой карты или более жесткого пластика от какой-нибудь упаковки. Или из старого компакт-диска .





Но такой кабанчик нужно фиксировать дополнительным кусочком проволоки или канцелярской скрепки с обратной стороны, иначе его очень быстро выдернет.

Покупные фиксаторы тяг и колес тоже можно заменить самодельными, используя для этого обыкновенные клеммники . Во многом они даже удобней, так как для их фиксации не нужен тонкий и редкий шестигранник, достаточно простой отвертки.









Тяги рулевых поверхностей можно сделать из стальной проволоки целиком, либо из все тех же бамбуковых шпажек, к которым по концам нитками с клеем примотаны кусочки стальной проволоки.






В качестве боуденов можно использовать стержни от шариковых ручек или ватные палочки , если тяги из проволоки.




Для тяг из бамбуковых палочек боудены можно сделать из соломинок для коктейля или из палочек от воздушных шариков .





Вклеивать боудены лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.




Теперь обратимся к такой неиссякающей (в плане запчастей для моделизма) части современного быта, как персональный компьютер , он же РС.

Старый CD-DVD-привод от компьютера - это целый клондайк для моделиста.





Во-первых, в нем есть одна или две направляющих для головки, диаметр которых 3 мм. Они идеально подходят на замену погнутого вала двигателя, например .





Во-вторых, в самой лазерной головке есть сильные неодимовые магниты , которые можно использовать в крышке лючка авиамодели для быстрого ее закрывания.

В-третьих, непосредственно сам двигатель привода можно перемотать и использовать по прямому назначению на авиамоделях с толкающим винтом. О том, как перемотать двигатель - есть , а как переделать двигатель под нужды авиамоделизма - вот (и даже есть видеоролики на Ютубе).





Кроме того, из привода пригодятся резиновые шайбы (под основание двигателя, например, чтобы гасить вибрации) и различные болтики и саморезы , которыми можно фиксировать различные элементы в моделях.







При необходимости, даже сам корпус привода можно использовать для получения тонких, но прочных металлических пластин.

Компьютерные шлейфы от теперь уже неиспользуемых флоппи-дисководов или от IDE винчестеров замечательно подходят для изготовления удлинителей сервоприводов.





Если длины шлейфа не хватает, можно использовать провода из сетевого кабеля (витая пара), там их 8 жил.





Четырехпиновые разъемы питания , точнее контакты из них, можно использовать для соединения проводов двигателя и регулятора, главное затянуть их в термоусадочные трубочки. Впрочем, сами провода тоже можно использовать для двигателя и регулятора.




Если же погнулся вал двигателя на более крупной модели, например, вал диаметром 5 мм, то в качестве замены можно использовать хвостовую часть сверла или стержень от отвертки . Но отвертку рекомендуется тщательно измерять штангенциркулем, ибо у них достаточно большая погрешность.




Покупные резинки для просейверов можно смело заменить колечками от горловин воздушных шариков , либо взять резинки для денег .





А вообще, резинки используются и для крышек лючков и даже для соединения консолей крыла в некоторых моделях.




Для разведения эпоксидного клея в небольших количествах удобно использовать крышечки от баночек детского питания. При наличии детей этих крышек скапливается достаточно много, и выкидывать их после разового использования не жалко.





Для больших объемов эпоксидки (при изготовлении капота из колготок, например) лучше использовать пластиковые стаканчики .

Чтобы закрепить внутри модели аккумулятор, регулятор и так далее, продаются специальные ремешки с липучкой. Но вместо таких липучек можно использовать ремешки для лыж (продаются в спортивных магазинах) или липучки от кабелей питания ноутбуков и другой портативной техники.






Теперь коснемся такой вещи как инструменты и прочие материалы, которые используются в моделизме.

Для начала - клеи :

1. Потолочный клей .
Продается в достаточно больших бутылках, но для удобства его лучше переливать в 20-тикубовый шприц (предварительно, для безопасности, отломав иголку). По названиям ориентировать не имеет смысла, все клеи для потолочки по большей части одинаковые.





2. Клей ПВА .
Самый лучший клей для склеивания деревянный деталей каркаса. Более жидкий вариант (или разбавленный) используется для грунтовки готовых моделей или их частей.





3. Эпоксидный клей .
Нужен как обычный эпоксидный двухкомпонентный клей - для изготовления капотов и фонарей из колготок, так и пятиминутный - для быстрого склеивания различных частей модели. Есть еще клей-минутка , но его можно использовать только вместе со штатной насадкой-смесителем, на крышечке (при размешивании спичкой) он застывает быстрее, чем его получается хорошо размешать.





4. Супер-клей .
Немного реже используется при работе с потолочкой, ибо нещадно ее растворяет, но в бальзовых моделях используется часто.




Разноцветный скотч.
Продается во многих канцелярских магазинах, но большим разнообразием цветов не блещет. Я встречал только белый, черный, красный, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Еще бывает серый армированный (удобно для усиления передней кромки крыла) и прозрачный.





Все остальные вариации - это какие-то специальные скотчи в полосочку и так далее.

Для работы со скотчем (и с модельной пленкой тоже) понадобится специальный модельный утюжок , чтобы пришкваривать этот скотч к потолочной плитке или депрону.





Но такой утюжок стоит достаточно дорого, а потому его можно легко заменить обыкновенным утюгом, только сначала нужно хорошо потренироваться и эмпирически подобрать нужную температуру, чтобы потом не оттирать от него остатки расплавленного скотча. В дальнейшем, если хобби сильно увлечет, можно купить в супермаркете по распродаже небольшой утюг или даже разориться на модельный утюжок, но это уже личный выбор каждого.





Кроме того, для нарезания цветного скотча на узкие полоски (и даже для вырезания каких-нибудь рисунков) очень пригодится основа от самоклеющихся пленок . На нее можно наклеить скотч, а затем ножницами и резаком вырезать практически любой рисунок или нарезать скотч на тонкие полоски. Скотч от такой основы очень хорошо отклеивается и не теряет своих свойств, а полученную аппликацию можно легко перенести на модель.







Пример рисунка из черного скотча.




Если по каким-то причинам работа со скотчем невозможна, модель можно раскрасить акриловыми красками . Но тут тоже есть свои тонкости.





Во-первых, краски светлых тонов не всегда закрашивают следы от ручки на потолочке, что сказывается на внешнем виде модели.
Во-вторых, акриловые краски в баллончиках могут растворять потолочку и депрон, так как в их составе есть вещество, вступающее в реакцию с пенопластом, а потому использовать надо краску в тюбиках или банках, а наносить ее кистью или тампоном.

В-третьих, эта краска растворяется водой, а потому модель после покраски желательно покрыть лаком (лучше акриловым).
Стоит отметить, что скотч, в отличие от краски, все же существенно добавляет прочности моделям из потолочки, что актуально для начинающих пилотов и в морозы, когда потолочка становится более хрупкой.

Зато покрашенная модель выглядит аккуратней и ярче, а красивая модель, как известно, и летает красиво.




Из покупных инструментов еще может понадобиться термоклеевой пистолет . С его помощью удобно фиксировать в модели сервоприводы и прихватывать провода, чтобы они меньше мешались.





Единственное, что не стоит им склеивать, так это непосредственно саму потолочку (встречалось и такое!), потому что термоклей весьма тяжелый, да и его остатки в виде, уж простите меня, соплей, делают внешний вид модели очень некрасивым.

Кроме того, в моделизме может не раз понадобиться дремель или микродрель . В супермаркетах продаются весьма недорогие модели, которые даже работают от прикуривателя автомобиля, что позволяет использовать его даже в поле. В комплекте обычно идет большое количество всевозможных насадок для шлифовки, полировки, сверления, расширения отверстий и даже микроболгарка. Но в дешевых моделях, стоит отметить сразу, сверла никудышные, их даже об дерево согнуть можно. Но все остальное весьма неплохого качества.





Некоторые моделисты делают подобие дремеля из обычного авиамодельного двигателя, но вопрос поиска насадок остается открытым, а потому толку от такого дремеля немного.

Конечно, кроме всего, что я перечислил выше, существует еще десятка два инструментов, которые нужны моделистам всех уровней (паяльник, отвертки, шуруповерт, пассатижи, тиски и так далее), но все их перечислять я не вижу смысла, ибо они более очевидны.

На этом хотелось бы данную статью закончить, а для небольшого расслабления предлагаю посмотреть небольшое видео полетов двухметровой модели из депрона и скотча. Да-да, даже такого размера модель можно изготовить из таких простых материалов.

1 ноября 2019 г. Очередной 17-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2019 стартовал.

Предварительный график конкурсных и внеконкурсных публикаций:
понедельник - внеконкурсные работы;
вторник-пятница - конкурсные работы;
суббота-воскресенье - свободные дни.

В зависимости от количества заявленных на конкурс работ график может меняться. Большая просьба авторам внимательно следить за публикацией своих работ и проверять номинацию опубликованных работ. При возникновении вопросов немедленно обращайтесь в администрацию.

Всем удачи!


Два простых способа изготовления переплётов на фонарях авиамоделей.

Сергей Машнов aka Sam Blake

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме "lightbox"

Одним из видов работ при сборке авиамоделей является изготовление остекления на фонаре кабины.

Есть несколько технологических приёмов для этого.С двумя из них, на мой взгляд, самых простых, хотелось бы вас познакомить.Для этого в первом случае будем делать маски на остекленни простой формы, во втором- на криволинейных поверхностях.


Для первого (1) нам понадобится малярный, автомобильный или лучше всего специальный модельный скотч и очень острый нож.Для второго (2)-клей БФ-2.Желательно брать его в аптеках и самое главное-чтобы он был на этиловом спирте.Желательно проверить его перед применением на ненужном прозрачном литнике.Сейчас китайцы за ночь могут подделать даже мавзолей на Красной площади, не то что рецептуру клея.
Клей сам по себе довольно текучий,но я развожу его ещё больше спиртом для лучшего растекания.Однако в этом случае приходится переворачивать фонарь, чтобы клей равномерно растекался по поверхности,не скапливаясь внизу.




1.Отрезаем скотч и наклеиваем его на остекление по возможности таким образом, чтобы его ровные края совпадали с переплётом фонаря.Желательно избегать также наложения ещё одного слоя скотча. Зубочисткой проводим линии вдоль переплёта, добиваясь максимального прилегания скотча.Затем карандашом проводим линии по кромкам переплёта для того, чтобы было лучше видно где прорезать маски.
2.Тонкой палочкой (я использую для этого куски жёсткой проволоки или кусок спицы от зонта) равномерно наносим на всю поверхность остекления клей.Процедуру повторяем часа через два, нанося второй слой клея.
Для окончательной сушки требуется не менее трёх часов



1-2.Острым ножом аккуратно проводим по нанесённым линиям, стараясь не зацепить укрытые участки.



1-2.Удаляем отрезанные полоски скотча и клея, обнажая те места, которые должны быть закрашены.