Фундамент – это главная основополагающая любого забора. Именно от его стойкости и прочности зависит продолжительность службы ограждения. Бетонная основа не позволяет конструкции деформироваться, противостоит морозному пучению, и смещаться из-за неравномерной нагрузки.
Причины разрушения фундамента
Разберемся, какие ошибки при установке основания, приводят к преждевременному разрушению.
- Фундамент заложен на неправильную глубину, ширину. Чем это грозит? Чем тяжелее забор, тем глубже закладывается основание. Фундамент всегда должен размещаться ниже уровня промерзания грунта. Иначе сила морозного пучения будет выталкивать его на поверхность, отчего возникают трещины и деформации.
- Несоблюдение порций цементного раствора, не качественная заливка. Если бетона слишком мало, или не была выдержана технология замеса, со временем это приводит к трещинам и крошению фундамента.
- Неправильный расчет закладывания арматуры. Ее оказалось слишком мало для всего основания.
- Отсутствие дренажа, или образование пустот из-за плохой утрамбовки.
- Несоблюдение выдержки на застывание.
Если вы еще на стадии проекта установки, тогда важно выдержать правильную технологию монтажа фундамента.
Армирование
Бетон имеет низкую прочность на разрыв. Именно поэтому следует устанавливать металлические каркасы, которые позволяют фундаменту выдерживать высокие нагрузки. Для этого берется качественная арматура диаметром 6-8 мм. Изначально собирается каркас из прутьев. Каждая арматура должна надежно скрепляться специальной проволокой, которая не даст ей сместиться при заливке бетона. Учитывайте, что ширина конструкции должна быть в два раза меньше чем высота.
Если вам нужно усилить уже имеющийся фундамент, существует трудоемкий, но действенный способ.
- Основание обкапывается с обеих сторон. Закладка проводится ниже залегания самого фундамента. Это можно назвать повторной установкой основы.
- Бетон чистится, все щели и трещины расшиваются.
- Подготовив поверхность, в фундаменте просверливаются отверстия для установки арматуры. К ней с помощью сварки приваривается остальной каркас.
- После устанавливается опалубка. Траншея заливается бетоном.
Таким образом, вы усиливаете основной фундамент, препятствуя его дальнейшей деформации.
Также эффективным способ защиты основания забора от подмывания и проседания, является установка дренажной канавы. Она будет отводить лишнюю влагу, не позволяя ей скапливаться вдоль ограждения.
Для установки дренажного отвода по периметру забора, лучше использовать открытые канавы. Благодаря их уклону излишняя влага будет транспортироваться к грунтовым водам, или в специальный колодец (если он предусмотрен).
- Располагать дренажную канаву следует на расстоянии не менее 30-50 см. Так, чтобы вода не подмывала фундамент.
- Траншея копается глубже залегания основы забора на 300-500 мм, и шириной немногим больше необходимого.
- Дно и стенки траншеи качественно уплотняются, застилают геотекстилем. Это может быть геомат или биомат из полимерных материалов. Они препятствуют смещению грунта, и в то же время не мешают росту корневых систем растений.
- Затем насыпается слой щебня и устанавливается дренажная труба. Верх засыпается щебнем и грунтом.
Важно учитывать наклонность грунта, чтобы просчитать, куда будет стекать вся вода.
Укрепление фундамента – работа трудоемкая. Поэтому вам следует хорошо исследовать все дефекты, чтобы определиться есть ли смысл его реанимировать.
Для того чтобы придать основанию любого сооружения прочности и стойкости, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы решить, чем обработать фундамент от влаги.
К сожалению, множество современных технологических конструкционных материалов имеют пористую структуру, именно поэтому они характеризуются наличием гипертрофированной способности впитывать и удерживать лишнюю влагу. Такое свойство, естественно, негативно сказывается как на прочности самого основания, так и всего сооружения.
Наиболее стойкие конструкционные материалы, среди которых бетон и строительный камень, изнутри начинают трескаться под влиянием влаги.
Существует несколько основных технологий, которые защищают фундамент. Каждая из них обладает рядом функциональных преимуществ и недостатков, которые будут рассмотрены ниже.
Технологии: с помощью чего можно обезопасить конструкционное основание от намокания
Защита фундамента от влаги может осуществляться при помощи обустройства гидроизоляции. Ее тип подбирается в зависимости от функциональных характеристик возводимого сооружения, климатических особенностей территории и подстилающей поверхности, которая станет основой для дома.
Конструкция гидроизоляции бывает двух типов:
- горизонтальная;
- вертикальная.
Последняя монтируется на лицевой стороне основания сооружения. Она наносится, начиная от тротуара либо цокольной конструкции. Именно так можно уберечь фундамент от разрушительного действия почвенных вод.
Первый, горизонтальный вариант монтажа гидроизоляции производится, чтобы влага не проникла в зону подвала и не разрушила его стены. Помимо этого, обработка фундамента от влаги защищает его и от проникновения воздушных потоков, создавая неблагоприятный микроклимат в помещении.
Второй вариант конструкции, который будет рассмотрен ниже, этого недостатка лишен.
Далее речь пойдет о том, как защитить фундамент от влаги при помощи приема гидрофобизации. Это процесс обработки конструкции основания сооружения специальными средствами – органическими соединениями кремния, которые должны в обязательном порядке разводиться с помощью воды. Гидрофобизаторы – это не только качественные влагостойкие материалы, но и надежная защита фундамента от грязи и пыли.
Использование такого метода обработки основания конструкций имеет такие преимущества:
- стены, которые были качественно обработаны с использованием гидрофобизаторов, устойчивы к граффити – не придется тратить дополнительные средства на ремонт;
- значительная морозоустойчивость конструкций;
- влагоотталкивающие средства «не подпускают» к стенам плесень и грибки; изначальный цвет строительных материалов сохраняются;
- гидрофобизаторы можно наносить даже на влажное основание.
Защитный механизм характеризуется тем, что после осуществления процедуры покрытия гидрофобизаторами фундамента, формируется специальное влагоустойчивое покрытие, своеобразная тонкая полимерная пленка, она плотно забивается в поры, защищая их от попадания природной влаги. К тому же, изоляция фундамента от влаги еще и очень долговечна.
Технология обработки: специфика процедуры
Осуществлять данную процедуру можно с помощью уже готовых растворов либо их концентрата, которые можно приобрести в любом строительном магазине.
Для того, чтобы наносить специальную строительную смесь на рабочую возу, понадобятся вполне доступные инструменты:
- широкая кисть;
- стандартный валик;
- пульверизатор.
Любой из этих приспособлений великолепно справится с поставленной задачей по обработке гидрозащитным средством основания возводимого сооружения.
В случае, если защита цоколя фундамента от влаги осуществляется с использованием специальных концентратов, то для начала следует тщательно изучить прилагаемую к строительной смеси подробную инструкцию, в которой четко прописано, как именно стоит разбавлять средство.
Работу с раствором можно начинать сразу же, правда, не стоит забывать о предварительной очистке фундамента от всех загрязнений, пыли, другого вредоносного налета.
В случае, если вы обнаружили на основании строительной конструкции признаки наличия гниения либо же плесени, то стоит обязательно обработать поверхность с применением антисептиков и специальных химических соединений. Ели же стены покрыты штукатуркой рыхлого свойства, их необходимо очищать при помощи механических движений.
Вещество – гидрофобизатор необходимо тщательно равномерно нанести на фундамент до тех пор, пока не появится характерный блеск. Если базовый материал характеризуется повышенной степень пористости, то смесь наносится в два слоя.
Лучше наносить гидрофобизатор в теплую сухую погоду – так вы максимизируете защитный эффект смеси.
Важно, что влагоотталкивающая смесь является наиболее приемлемым ответом на вопрос, чем обработать фундамент от влаги, в случае наличия таких оснований;
- строительного бетона;
- деревянных;
- металлических.
Стальные и железные элементы, кроме защиты от влаги, обретут «охрану» от коррозийных процессов, а это, в свою очередь, позитивно скажется на прочности фундамента в целом.
Что такое гидротехнические составляющие защитных водоотталкивающих смесей
Для того чтобы увеличить стойкость и прочность конструкции и защитить ее от нежелательной влаги, используют также специальные активные добавки. Они позитивно сказываются, в том числе, и на показателях морозостойкости сооружения в целом.
Они хорошо действуют на процесс укладки конструкций, выполненных из бетона, а также повышают его нерасслаиваемость и вязкость.
С применением таких элементов можно достигнуть того, что степень поглощения фундаментом влаги снизится в половину. Этого вполне хватит, чтобы не использовать никакие дополнительные технические приспособления и химические средства.
Для раствора важно соблюдать указанную на его упаковке дозировку – это поможет достичь оптимального эффекта гидроизоляции. Добавка непосредственно помещается в бетономешалку либо же в ту конструкцию, которая играет роль емкости, в которой разводится строительная смесь.
Влагозащита основания возводимого сооружения является обязательным условием того, что здание прослужит долгие годы и будет прочным, надежным и устойчивым.
Заключение
Когда наступают холода, большинство строителей всерьез задумываются о том, каким же образом произвести оптимальную защиту фундаментов сооружений от процесса воздействия на них влажной среды. Особенно этот вопрос актуален, если основание выполнено из минерального сырья – кирпича, природного камня, а также покрыто толстым слоем специальной отделочной штукатурки.
Существует несколько основных способов решения этой проблемы, основным из которых принято считать применение так называемых гидрофобизаторов – веществ, обладающих мощным влагоотталкивающим эффектом. Такие средства доступны по цене и действительно эффективны. Они легко наносятся и держатся на протяжении длительного периода эксплуатации любого здания.
Такие составы обладают великолепной способностью достаточно глубоко – до 20 мм – проникать вглубь конструкционных строительных материалов, и осуществлять при этом надежную их защиту от намокания.
Данный прием уместен как альтернатива достаточно дорогим комплексам для фасадного утеплителя, и, в то же время, помогает навсегда решить проблему, связанную с вечно сырыми стенами в уже неновых домах.
Пропитка влагозащитного действия наносится на фундамент в несколько слоев с применением таких специальных инструментов как распылитель либо же широкая кисть. Поверхность должна отстояться в течение 24 часов, после чего она и приобретает гидрофобные характеристики.
Обработать основание сооружения специальными средствами самостоятельно просто – это не требует от строителя дополнительных навыком и сложных технических приспособлений. Помимо того, что гидрофобизатор защищает фундамент от влаги, он играет еще и роль антисептика, который предохраняет конструкционную базу сооружения от вредоносных биохимических агентов.
Гидроизоляция – это то, что поможет фундаменту служить долго, и обеспечит дому прочность, надежность и устойчивость
Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.
Особенности
Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.
Для чего нужен?
Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:
- обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
- позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
- при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;
- служит барьером для проникновения на участок талых вод;
- с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.
Обязательно ли делать?
Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.
Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.
Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.
Виды основания
Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.
Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.
Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.
Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.
В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.
Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.
Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.
В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.
Для различных типов ограждений
Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.
Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.
Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.
Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.
Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.
Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.
При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.
Глубина закладки
Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.
Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.
С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.
Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.
Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.
Изготовление
Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.
Расчет
Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.
Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.
Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.
Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.
Заливка
На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.
Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.
Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.
Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.
Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.
В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.
Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.
Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.
Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.
Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.
Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.
На участке с уклоном
Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.
Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.
Чем покрасить?
Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.
Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.
Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.
Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.
Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.
Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.
Комментариев:
Сделать ленточный фундамент для забора считается одним из оптимальных вариантов в строительстве ограждений. обеспечит конструкции прочность и крепость. Такую основу можно сделать, если предусматривается установить ограждение с кирпичными столбами, металлическими коваными элементами. Заборы, которые устанавливаются на бетонную ленту, намного дольше прослужат и будут надежнее.
В основном ленточный фундамент из профнастила делается с металлическими сваями, чтобы конструкция не покосилась и была устойчивой долгое время.
Ленточный фундамент для забора из профнастила: инструменты и материалы
Понадобятся:
- рулетка;
- уровень;
- веревка или бечевка;
- цемент;
- песок;
- щебень;
- вода;
- ведра;
- лопаты;
- армированные прутья;
- ацетон;
- нашатырный спирт;
- рубероид или любой гидроизоляционный материал;
- металлическая сетка;
- емкость для замешивания бетонного раствора;
- деревянные доски, колышки;
- металлические сваи.
Стандартная пропорция составляющих бетонного раствора, чтобы сделать фундамент под забор из профнастила, это 1 часть цемента, 3 — песка, 5 — щебня. Воду необходимо добавлять, пока раствор не получит нужную консистенцию. Следует отметить, что прочность ленточного фундамента для забора будет зависеть от марки цемента. Чтобы бетонная лента была прочной и крепкой, лучше использовать цемент марки не ниже М200.
Нельзя сказать, что технология возведения основы для ограждения очень сложная: ее сможет применить даже человек, не имеющий строительных навыков и знаний.
Ленточная основа — это железобетонная полоса, которая проходит по всей длине забора, главная задача — сохранить одинаковую форму поперечного сечения по всей длине.
Вернуться к оглавлению
Первый этап: разметка и траншея
В первую очередь, чтобы сделать ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо выровнять и очистить участок, на котором будет возводиться фундамент для забора, от мусора, растительности. Целесообразно выполнить разметку с помощью колышков, рулетки и бечевки, чтобы понять, какие размеры будет иметь будущий забор. Для этого в углах по периметру нужно вбить деревянные колышки и натянуть веревку между ними. Разметка проводится согласно плану участка. Затем необходимо вырыть траншею. Для ленточных фундаментов рекомендуется делать ров на 25 см глубже границы промерзания грунта, но не глубже 60-80 см от уровня земли. Ширина траншеи зависит от того, насколько массивным будет забор, какая будет сила давления конструкции, но в любом случае ширина должна быть на 10-15 см больше, чем будущее ограждение. В том случае, если забор будет не очень тяжелым и почва имеет слабопучинистую структуру, то можно сделать .
По всей длине траншеи на расстоянии в 2 м нужно выкопать отдельные ямы для металлических свай. Глубина ям — на 20-30 см ниже, чем граница глубины самой траншеи. Забор с металлическими опорами намного крепче, поэтому ленточные фундаменты делают со сваями.
В дальнейшем необходимо выровнять стены траншеи и ям, чтобы они не осыпались, желательно их уплотнить. Из гравия (щебня) и песка в равных соотношениях по всей длине рва на дне нужно выложить песчаную подушку, не забывая о ямах под сваи. Высота подушки — 10-15 см. Обязательное условие для того, чтобы ленточный фундамент под колонны был прочным, подушку нужно увлажнить и утрамбовать.
Поверх песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал. В ямы под сваи рубероид (плотный полиэтилен) устанавливается свернутым в трубу.
Вернуться к оглавлению
Опалубка и армирование
Фундамент под забор из профнастила в качестве опалубки имеет деревянный короб без дна. Причем схема опалубки довольно простая, но от того, насколько серьезно строитель подойдет к вопросу ее сборки, будет зависеть внешний вид фундамента для забора. Если доски соединены неточно, присутствуют щели и дефекты, это может привести к протеканию цементного раствора. После застывания на внешних сторонах фундамента останутся некрасивые изъяны. Размеры деревянного короба должны быть идентичны размерам траншеи. Делать отдельно опалубку для ям под металлические сваи не нужно. В них в дальнейшем будет установлена железная сетка. Готовую опалубку устанавливают по всей длине забора.
Специалисты рекомендуют перед заливкой опалубки бетонным раствором закрыть ее стены полиэтиленом. Таким образом можно предупредить протекание раствора. При установке опалубки необходимо соблюдать параллельность и проверять, насколько ровно она установлена, с помощью уровня. Следует учитывать то, что деревянные доски выдержат большую нагрузку при заливке бетонного раствора, поэтому скрепить их между собой нужно максимально прочно.
Чтобы ленточные фундаменты для заборов были прочными и крепкими, необходимо сделать арматурный каркас. Его можно назвать скелетом конструкции. Арматурные прутья, соединенные между собой, помогут выдержать нагрузку и деформацию. Для возведения каркаса понадобятся ребристые (диаметр 10-16 мм) или гладкие (6-8 мм) стальные прутья. Арматурный каркас будет находиться в дальнейшем в бетоне, поэтому применять деревянные подпорки ни в коем случае нельзя. Дерево, которое останется в теле цемента, будет играть роль распорного клина, то есть станет впитывать воду, что приведет к деформации бетонной конструкции.
Для ленточного фундамента в основном используют арматуру из двух поясов, которые нужно соединить поперечными стержнями. Этапы возведения единой жесткой рамы:
- поперечные прутья, которые имеют одинаковую длину, нужно уложить, учитывая одинаковый расчетный шаг;
- формируется нижний пояс каркаса из двух стержней продольной арматуры;
- вертикальная арматура привязывается к верхним стержням;
- для крепления можно применять обычную проволоку или пластиковые вяжущие хомуты.
Вернуться к оглавлению
Заливка бетонным раствором
Делая фундамент для забора своими руками, к этому этапу нужно отнестись максимально ответственно. Специалисты рекомендуют сначала заливать цементным раствором ямы под металлические сваи, в которых уже установлены рубероид и металлическая сетка (каркас для ям), и только после высыхания раствора (через 2-3 дня) заливать бетонным раствором ленточный фундамент. Металлические колонны нужно зафиксировать и проверить уровнем после заливки.
Сделать цементным раствор, как и заливать его, можно самостоятельно или с помощью специальной техники — бетономешалки и бетонного насоса.
В том случае, когда глубина фундамента не превышает 60 см, деревянный короб опирается на траншеи. Но когда заливаемый цемент поднимается выше уровня грунта, давление бетонного раствора на стенки опалубки увеличивается, что приводит к запрокидыванию щитов. Чтобы не возникали такие трудности, специалисты рекомендуют укреплять распорками ту часть опалубки, которая поднимается над землей, и подсыпать вокруг землю, песок, предварительно утрамбовывая.
В некоторых случаях после застывания бетонного раствора можно заметить, что арматурные прутья двигаются в цементной глыбе, что очень часто приводит к разрушению конструкции. Происходит это из-за того, что на стальных прутьях остаются маслянистые и лаковые пятна, которые мешают прочному сцеплению металлической поверхности с цементным раствором. Чтобы избежать этого, необходимо перед заливкой фундамента цементом обработать прутья нашатырным спиртом и ацетоном.
Чтобы забор прослужил долго, его надо защитить от воздействия негативных факторов: от поражения жучками, от выветривания, от гниения, от образования плесени. Только с полностью пластиковым ограждением можно чувствовать себя спокойно. Остальные варианты в разной степени требуют обработки. Где только столбы (металл, дерево или бетон), где столбы и прожилины, а где и весь забор (дерево и бетон) требуют ухода.
Современное разнообразие грунтовок, позволяет надежно защитить любые материалы
Окрашивание – это лучший способ защиты любого материала от внешних воздействий. Но для того, чтобы краска легла ровно и держалась прочно, надо правильно выбрать грунтовку для забора.
Выбор грунтовки
О том, что для разного материала и условий эксплуатации нужна разная краска знают все, а к выбору грунтовки подходят не так ответственно. Некоторые считают, что для грунтования достаточно покрыть окрашиваемую поверхность сильно разведенной краской. В каких-то случаях это может сработать, но лучше придерживаться рекомендаций производителей лакокрасочных материалов.
Выбор защитного грунта зависит от пористости материала, от его структуры. В зависимости от свойств, грунтовки могут быть водоотталкивающие, антисептические, адгезивные, антикоррозийные, грунтовки-антипирены и грунтовки глубокого проникновения. Некоторые из них обладают несколькими свойствами. Например, для надежной и долговременной защиты от огня или гниения раствор должен пропитывать дерево как можно глубже. Чтобы сделать правильный выбор, сначала разберемся, что мы будем красить.
- Деревянные заборы. Дерево самый нежный материал. Его требуется защитить от насекомых, от влаги, гниения и от огня. Грунтовки для дерева должны глубоко проникать в поры, содержать антисептики и противопожарные добавки.
- Металлические ограды перед покраской тщательно зачищают и обрабатывают антикоррозийными составами.
- уже наполовину защищены. Остается лишь обработать опорные и несущие элементы. Чаще всего это стальные профильные трубы. Грунтовкой по металлу с защитой от ржавчины особенно тщательно покрывают места сварки и механических повреждений листов.
- Кирпичные ограждения сейчас нет нужды красить: можно найти кирпич любого цвета. Но его пористая структура впитывает влагу, что приводит к постепенному разрушению и осыпанию краев. Для защиты от осадков можно обработать кирпичный забор прозрачной грунтовкой глубокого проникновения.
- требуют особой обработки. Этот материал сам по себе внешне не очень привлекателен, да еще и верхний слой бетона легко разрушается под воздействием влаги, ветра и холода. Если его ничем не обработать, вскоре он будет иметь неприглядный вид. Грунтовка по бетону не только должна глубоко проникать в его структуру, но и склеивать осыпающийся наружный слой.
Грунтуем забор правильно!
Перед нанесением раствора читаем инструкцию по применению. Существуют общие правила, но могут быть и нюансы по способу нанесения, условиям сушки, расходу.
Благоприятная погода для проведения работ по грунтованию и покраске – сухо, тепло, безветренно.
Подготовка поверхности – обязательный этап. Для разного материала она проводится по-разному. Старые деревянные заборы очищают от грязи, плесени, заменяют сгнившие доски. Затем рекомендуется удалить остатки старой краски и зачистить наждачной бумагой обрабатываемые поверхности (независимо от возраста).
Ограждения из профлиста можно предварительно помыть из шланга или автомойкой. Затем металлической щеткой очищают от ржавчины, уделяют особое внимание местам сварки. Старые покрытия с решеток, столбов и прожилин лучше удалить, используя смывку краски.
Подготовка бетонной поверхности зависит от степени загрязнения. Это может быть и сухая чистка и увлажнение с последующей обработкой щеткой. Наиболее загрязненные места моют с применением мыльного раствора. После этого заделывают цементным раствором дефекты и трещины, металлические части обрабатывают составами от коррозии. Низ забора, как наиболее подверженный воздействию влаги, обрабатывают противогрибковыми препаратами. После высыхания на бетонную поверхность наносят грунтовку глубокого проникновения с адгезивными свойствами.
Кирпичные заборы готовят к покраске аналогичным способом.
Наносят раствор кистью или валиком. Если позволяет материал, используют распылитель. Количество слоев зависит от структуры материала и указано в инструкции. Окрашивание производят после полного высыхания последнего слоя.
Загрузка...
