Жаркая погода — благодать. При достатке тепла и влаги, да к тому те на плодородной земле все быстро растет и дружно развивается. Но если запасы почвенной влаги ничтожны, всякие овощи будут страдать и тратить силы на выживание, а не на накопление урожая. В жаркую погоду все физиологические процессы в растениях ускоряются. Дикие травы быстро переходят к цветению, а что касается культурных растений, то и они стремятся быстрее войти в зрелость.
Почему «стрелкуются» и что делать?
Например, редиска при хорошем поливе на плодородной грядке не испытывает стрессов от жары и толстеет не по дням, а буквально по часам. Она бывает очень вкусной, сочной. Отец учил меня, как при надобности выбрать самую лучшую редиску на рынке. Корнеплоды должны быть крупные и обязательно с коротенькими хвостиками. Значит, эта редиска выросла в идеальных условиях А редиску с длинными крысиными мохнатыми корнями покупать не стоит, она либо деревянистая, либо пустая внутри: ее редко поливали, вот и отрастила такой длинный корень. На пересушенных грядках редиска еще до того, как растолстеет, уже выбрасывает цветочные стебли и превращается в несъедобную «цветуху».
Преждевременному цветению редиса на северных огородах способствует чрезвычайно долгий летний день. В северных регионах желательно сеять редис либо в мае, либо в середине июля, когда ночи начнут чернеть, а жара поубавится.
Впрочем, селекционеры создали такие сорта, которые мало подвержены стрелкованию. Например, районированным петербургский сорт Вировский Белый. Но и он дает сочные, вкусные, крупные корнеплоды только при достаточном запасе почвенной влаги и просторном посеве. Тут уж, как говорится, от природы никуда не уйдешь! Кроме того, и при загущенном посеве, в тесноте редиска вырастает мелкая и быстрее переходит к цветению. Поэтому семена нужно сеять на расстоянии не менее 5 см в строчке.
У свеклы свой норов: толстеет, как боров
Очень свободолюбива и наша обожаемая свекла. Ей на грядке должно быть еще просторнее, чем редиске. Поэтому загущенные посевы непременно раздергивают.
Первый раз прореживают так, чтобы между ростками было сантиметров пять. А когда в земле уже появятся хорошенькие корнеплоды, ее раздергивают второй раз, так сказать, -на пучок-. Это рыночный термин. Продавцы зелени связывают свеклу с листьями в пучки и продают на базаре любителям холодных борщей. Оставленные на грядке корнеплоды получают возможность для дальнейшего роста. Попробуйте не раздергивать свеклу в каком-нибудь рядке, и вы убедитесь, что там вместо ядреных колобашек вырастут мышиные хвосты.
По-настоящему крупная свекла вырастает на плодородной и непременно влажной земле.
К тому же имейте в виду, что свекла не любит кислятины. Где растут хвощ и щавель, там хорошей свеклы никогда не получишь.
А землю под свеклу обычно раскисляют с осени, когда по грядке рассыпают доломитовую муку. Либо весной, когда при перекопке грядки вносят золу. Но если летом вдруг вы заметите, что со свеклой неладно, тогда нужно срочно подсластить землю, нейтрализовать лишнюю кислотность почвы — просто полить суточным настоем золы (стакан на ведро теплой воды). Тут кальций, калий, фосфор и полный запас всех минеральных элементов питания, кроме азота. Азот тсвекла получает из перегноя, которым мы удобряем землю.
А еще свекла очень любит поваренную соль, но, конечно, в меру. Вот мы не можем терпеть несоленый борщ, а если пересолим, то и вовсе в рот не возьмешь. Так и свекла.
Ее мера проста: стоповая лотка с юркой на ведро воды. Когда начинают наливаться корнеплоды, тут-то ее и поливают подсоленной водой первый раз. Потом недели через три дают еще раз соленое пойло. И хватит ей соли на весь сезон.
А воду все равно дают по потребности. То есть ей будет хорошо, если земля промочена на весь корнеобитаемый слой.
Когда цветет картофель
В огороде быстро поднимается картофельная ботва. Пока она не сомкнулась над рядками, старательный дачник успевает два. а то и три раза окучить стебли землей. Это очень важно для урожая. Окучивать картошку нужно умеючи. Если просто холмиком подгрести землю к середке куста, тогда дождик будет скатываться с холмика, корнам меньше влаги достанется. Поэтому картофель окучивают так, чтобы получилось нечто похожее на кратер потухшего вулкана, то есть в лоне стеблей должна получиться как бы небольшая лунка, а за ее пределами — холмик, сбегающий вниз.
Зачем мы так делаем? А вы посмотрите, как картофельный куст растет в огороде и как умно устроено это растение. Черешки листьев направлены вниз, и, когда идет дождь. картофель листьями ловит влагу, и она по листовым пластинкам стекает к стеблям, а дальше — в середку куста. А там как раз устроена пуночка, благодаря умелому окучиванию.
Когда-то я очень подробно интересовался опытом картофелеводов по выявлению наилучших способов окучивания картофеля. И получилось, что вручную окучивать картошку лучше всего вдвоем. Один раздвигает стебли по сторонам, а другой заваливает их землей с лопаты. При этом формируется куст с широким основанием, стебли расправлены в разные стороны и не затеняют друг друга, сполна используют солнечный свет для самого эффективного фотосинтеза — на пользу урожаю.
Картофель особенно нуждается во влаге с момента появления бутонов и до конца цветения, то есть в течение трех недель. Это период формирования урожая, и в это время для нас самое главное — обеспечить картофель водой.
Пройдет два-три хороших теплых ливня — и, считай, будем с урожаем картофеля. А если нет дождя, берись, дачник, за ведра!
Среди вопросов про картошку у деревенских огородников и у наших дачников из года в год в июле повторяется один и тот же: надо ли обрывать цветы с картофельных кустов? Ответ всегда один: никто не помешает вам этим заниматься. Но практической пользы нет. Если и будет прибавка урожая от такой операции, то столь мизерная, что не заслуживает внимания.
Молодую картошку можно копать, едва отцветут кусты.
Сейчас мы должны регулярно оглядывать картофельные кусты: нет ли колорадского жука, его яйцекладок и необычайно прожорливых личинок? За неделю они способны догола объесть всю листву, и в огороде останутся одни стебли-бастыпушки!
Жукам — никакой пощады! Против них все средства хороши, а особенно — биологические, они вызывают паралич пищеварительной системы насекомых; жуки и личинки уже не могут питаться и погибают. Например, препарат нематобакт — он уже прошел производственные испытания. Достаточно распылить его по грядкам, и вредители погибнут, в том числе жуки, личинки и слизни. А на человека, на птиц, на полезных насекомых он не действует.
Как влагу в грядке сберечь
Летней порой в поливах нуждаются все огородные растения. Но репчатый лук и чеснок уже не нужно поливать с того момента, как начнет ложиться перо, а луковицы перейдут к созреванию. А вот широколиственные растения — салат, капуста, листовая горчица, репа, редька, брюква и т.д. — постоянно нуждаются во влаге.
Хорошая земля долго удерживает запасы влаги и при этом остается воздушной и рыхлой. Песчаные земли рыхлы и воздушны. Но влагу они не держат. Растения тут страдают от засухи, их надо поливать значительно чаще, чем на суглинках, которые очень хорошо держат влагу. В глинистых почвах мало воздуха. Тут растения будут задыхаться без воздуха, у них слабые корни. А на слабых корнях, как на слабых конях, далеко не уедешь. Поэтому при окультуривании почвы огородники е песчаные земли добавляют суглинок, а в глинистые почвы — песок.
Но самое главное, что делает землю плодородной, влагоемкой, воздушной, питательной, самой полезной для растений, — это хороший запас органики.
Один огородник — дача его на Карельском перешейке — показывал мне свой ухоженный, урожайный огород. Однако участок этот был не всегда таким. Когда получили землю в садоводстве, он ужаснулся, сколь пустынна, дика и бесперспективна для огородничества была доставшаяся делянка.
Огородник упрямо, день за днем, год за годом, рыл в земле траншеи, заполнял их скошенной травой, ветками лиственных деревьев и кустарников, перекапывал и перемешивал со скудным почвенным подзолом. И лет за десять в огороде образовался плодородный пласт толщиной примерно сантиметров 60-80 Все теперь в саду и на грядках растет великолепно. И засуха тут не страшна, органика превосходно удерживает запасы зимней влаги. В летнюю жару эта земля хорошо прогревается, и растениям — полный комфорт.
Мульчирование огорода от жары самое то!
Современные огородники для борьбы с засухой все чаще используют ком посты. приготовленные из трав. Они действуют не только как влагоудерживающее удобрение. Они отеняют почву, то есть создают тень.
Скажем, посеял ту же свеклу либо посадил помидоры, огурцы, капусту — обязательно поверхность грядки между растениями покроем слоем мульчи толщиной от 5 до 15 см, но не более того.
Эти полу перегнившие остатки растений либо даже свежая мелкая травяная резка не дают пересыхать земле. Влага, содержащаяся в почве, не теряется понапрасну на жарком солнце. Так мульча сберегает воду для культурных растений. Это на пользу урожаю.
Нина Петровна Пяхина во Всеволожском районе Ленинградской области год за годом выращивает замечательные помидоры и огурцы в своей теплице. Огурцы сочные, сладкие, а томаты никогда не болеют фитофторой. Воздух в теплице не бывает душным даже в жару. Потому что грядки покрыты слоем травяной резки толщиной от 5 до 10 см. Сквозь эту резку Нина Петровна поливает грядки теплой водой.
Сорняки не пролезают через эту перину, а что и появится, то прополоть несложно. Корни томата, огурца, баклажана, перца и других культур подпитываются от травяного одеяла удобрениями. Если же питания в почве не хватает, то не составит большого труда в поливную воду добавить настоявшийся коровячок или золу разболтать. Либо воспользоваться слабым раствором комплексного минерального удобрения. Чайная ложка на ведро поливной воды — больше и не нужно.
В тех теплицах, где застаивается парной воздух, там непременно развиваются грибные болезни растений. Используйте мульчу, как Н. П. Пяхина. Да почаще проветривайте, а поливайте пореже.
В парном воздухе от обильных поливов так и прут пасынки. Устанешь выщипывать лишние побеги. А если земля замульчирована, пасынки растут не так быстро.
При возделывании овощей вносят много навоза, компостов и других органических удобрений. И с ними в почву попадают семена сорняков. Кроме того, овощные расте-ния в отличие от сорняков растут поодиночке, а это бла-гоприятствует сорной расти-тельности. Вот и получается, борьба с сорняками - основа ухода за овощными культу-рами.
Вторая забота -защита овощных растений от болез-ней и вредителей. Ведь расте-ния эти происходят в основ-ном из зон, климат которых отличается от климата райо-нов выращивания. И чем силь-нее отличия условий, тем боль-ше растение поражается вре-дителями и болезнями. Уход за растениями включает еще прорывку, полив, мульчиро-вание и подкормку.
Рыхление и окучивание не-обходимы для сохранения вла-ги в почве, насыщения ее воз-духом, что способствует пе-реводу питательных веществ почвы в доступную для растений форму. При окучи-вании посадок у растений об-разуются дополнительные корни. Это улучшает питание овощных культур, увеличи-вает урожай, ускоряет его со-зревание. После поливов, под-кормок и дождя почва уплот-няется. Как только она под-сохнет, надо сразу же ее раз-рыхлить. Окучивать надо ос-торожно, чтобы не засыпать точку роста - «сердечко*. При выращивании рассадных культур - капусты, помидо-ров, баклажан -особенно важно не упустить сроки оку-чивания. При запаздывании с окучиванием стебель грубе-ет и дополнительных корней дает меньше. Первый раз оку-чивают, как только растения приживутся и тронутся в рост -обычно через 10 -15 дней после посадки, второй раз - примерно через 17 - 20 дней после первого окучи-вания. Окучивают растения влажной почвой.
При выращивании овощных культур, разводимых семена-ми, существенную роль играют прополка и прорывка. Их эф-фективность определяется прежде всего сроками прове-дения. Запоздалая прополка и прорывка снизят урожайность и качество продукции - рас-тения будут угнетать друг друга. Прорывки лучше делать при влажной почве. В этом случае корни оставленных рас-тений меньше повреждаются. Для этого же при прорежива-нии огурцов (и других расте-ний семейства тыквенных) их не выдергивают из почвы, а выщипывают ниже семядоль-ных листьев. Пропалывать по-севы необходимо многократ-но, потому что семена сорня-ков прорастают постепенно. Время и число прополок за-висят от засоренности участ-ка, интенсивности роста овощ-ных растений и видового со-става сорняков. Чем медлен-нее рост растений, например у моркови чем больше засорен участок, тем чаще надо полоть.
Прореживая овощные расте-ния, имеют в виду предоста-вить им необходимую пло-щадь питания. Прореживают дважды: как появится первый настоящий лист, при этом между растениями оставляют расстояние, равное половине нормального; второй раз бах-чевые и огурцы прореживают спустя 12-15 дней, а корне-плоды - 20-30 дней. При первом прореживании удаля-ют слабые и оставляют силь-ные, хорошо развитые расте-ния. При втором прорежива-нии выдернутые корнеплоды и зеленные растения использу-ют в пищу. Огурцы первый раз прореживают на расстоя-ние в рядках (в сантиметрах) 3-5, второй раз -7-10, морковь - на 1-1,5 и 3 -4, петрушку -на 1-1,5 и 2-3, свеклу - на 2-3 и 4 брюкву - на 5-6 и 10-15, репу - на 1-2 и 10-15.
После рыхлений необходим полив. Полив - вообще не-пременное условие 
выращива-ния овощей. Некоторые ого-родники неправильно считают, что в северных и северо-за-падных областях страны по-лив не нужен. Да, бывают го-ды, когда полив там необяза-телен, так как осадки выпада-ют равномерно и в достаточ-ном количестве. Но нередко и в этой зоне весной и в нача-ле лета дождей нет и растения замедляют рост, что отрица-тельно влияет на их урожай-ность. Это объясняется тем, что овощные культуры в мо-лодом возрасте имеют слабо-развитую корневую систему и существование их в первые 30-40 дней зависит от влажности верхнего слоя почвы (5-20 см). Отсюда понятна важность частых поливов рас-сады и зеленных овощей.
С раннего возраста растения предъявляют различные тре-бования к воде. У зонтичных (моркови, петрушки, пастер-нака, укропа) в возрасте 30-40 дней испаряющая поверх-ность листьев небольшая. Они легче переносят недостаток воды, чем, скажем, рассада капусты в том же возрасте, листья которой к этому вре-мени достигают большой ве-личины.
У зеленных овощей до об-разования соцветий развива-ется небольшая корневая система. Эти культуры требуют частых поливов. Вторая при чина повышения требователь-ности зеленных к воде - боль-шая испаряющая поверхность и повышенный расход воды с единицы площади -из-за густого стояния растений.
Очень большая испаряющая поверхность у капусты. Корне-вая система ее развивается медленно. Поэтому в засуш-ливую погоду капуста остро испытывает недостаток в воде.
Подобно капусте, помидоры тоже медленно развивают кор-невую систему. В первые две недели после посадки корни помидоров размещаются в слое до 20 сантиметров. Лишь спустя месяц после посадки (начало плодообразования) корневая система далеко ухо-дит вширь и вглубь. Поэтому помидоры к началу плодоно-шения требуют глубокого ув-лажнения почвы.
Всасывающая поверхность корневой системы лука репчатого очень мала. Корни слабо ветвятся, похожи на струны. Это определяет высокие тре-бования лука к влажности почвы.
Быстрорастущая корневая система огурца размещается в поверхностном, относитель-но теплом слое почвы. На большой глубине она погибает от недостатка тепла. Вот поче-му огурцы требуют частого увлажнения верхних гори-зонтов почвы.
Горох и фасоль развивают мощную корневую систему и требуют полива лишь в очень засушливое лето.
Поливают растения вечером или рано утром. Расход воды зависит как от испаряющей поверхности листьев и раз-вития корневой системы, так и от состояния погоды. На одно растение капусты, поми-доров, баклажан и огурцов требуется приблизительно 1-1,5 литра воды за полив; на квадратный метр посева корнеплодов, лука и зеленных культур - 8-10 литров. Рас-садные культуры поливают в лунки глубиной 10-15 санти-метров, посевные культуры поливают по 8-10-сантимет-ровым бороздкам, располо-женным в 10-15 сантимет-рах от рядков посева. После того как вода впитается, бо-роздки или лунки присыпают сухой почвой или каким-либо другим мульчирующим мате-риалом.
Подкормки лучше жидкие, они полнее усваиваются расте-ниями. Готовят их из навоз-ной жижи, коровяка, птичьего помета и мочи животных.
В зависимости от возраста, состояния и назначения куль-туры в жидкие подкормки до-бавляют еще минеральные удобрения (перед внесением). При недостатке в почве азота на 10 литров раствора добавляют 10-20 граммов калий-ной селитры. Чтобы ускорить созревание урожая, в под-кормку добавляют фосфорные и бесхлорные калийные удоб-рения (например, сернокислый калий): 30— 50 граммов пер-вого и 20—30 граммов второ-го на 10 литров раствора.
Готовить жидкие удобре-ния начинают с рабочего ра-створа. Для этого бочку, бак или ведро на 1/3 объема запол-няют органическим удобре-нием, затем доливают водой доверху и хорошо перемеши-вают. Перед употреблением коровяк разбавляют в воде 1:5, а птичий помет 1:10-15. Некоторые овощеводы-люби-тели перед добавлением в ра-бочий раствор минеральных удобрений сбраживают его. Этого делать нельзя, так как при брожении улетучивается азот и подкормка обедняется. Надо свежим использовать раствор.
Не следует без надобности вносить удобрения, особенно азотные, так как они снижа-ют в овощах содержание саха-ра и сухого вещества. Количе-ство нитратов - нежелатель-ных для организма - при этом повышается. Опытами доказано: чем позже проводятся подкормки моркови, свеклы и капусты, тем больше в овощах накапливается ни-тратов. Подкормки этих культур надо прекращать за 1,5 - 2 месяца до съема продукции.
Многие огородники научи-лись применять безвредные средства защиты растений от вредителей и болезней. Вот как они, например, избавляют-ся от тлей и паутинного кле-ща, вредящим огурцам и капусте. Массовое заселение овощных растений этими вре-дителями происходит в период формирования плодов, когда химические препараты при-менять нельзя. Оказывается, хорошие результаты дает опрыскивание растений насто-ем картофельной ботвы. Све-жую ботву (не больше 1200 граммов, иначе будут ожоги) измельчают, заливают 10 литрами воды и настаива-ют 3—4 часа. Затем настой процеживают и сразу же им опрыскивают растения. Через несколько часов вредители погибают.
Уничтожить тлю и клеща можно настоем луковой ше-лухи. Для этого полведра ше-лухи заливают 10 литрами воды, подогретой до 60-70°, и настаивают сутки. Готовый настой процеживают, наполо-вину разбавляют водой, за-тем проводят трехкратное оп-рыскивание растений с интер-валом в 5 дней.
Результативно использовать отвар из пасынков и ботвы по-мидоров: 400 граммов мелко нарубленной массы заливают 10 литрами воды и кипятят 30 минут на небольшом огне. Потом 2-3 литра отвара раз-бавляют 10 литрами воды, кладут 30-40 граммов мыла или стирального порошка.
Все настои и отвары приме-няют в день их приготовле-ния. При этом необходимо за-щищать глаза, нос, рот во из-бежание раздражения слизи-стой оболочки.
Время после сбора урожая в конце августа – начале сентября для садовода является важным. В период подготавливаются садовые деревья и цветы к зимовке, удобряются посадки питательными веществами. Если не выполнить определенных действий до наступления первых холодов, можно остаться без хорошего урожая. Для этого нужно знать, как правильно ухаживать за садом осенью.
Осенние работы на участке
Чтобы поросль на деревьях достойно увеличилась, а почва под посадки была плодородной нужно выполнить несколько дел. Мероприятия выполняются после сбора урожая, когда облетела последняя листва. Сейчас растение начинает готовиться к отходу на покой.
Таким образом, работа в саду в осенние месяцы насыщенна и важна. Плодотворный труд благоприятно влияет на жизнь деревьев и растений. Вовремя выполненные мероприятия позволяют получить больший урожай, чем в предыдущий год.
Сентябрь – очень важный месяц для любого садовода. Он богат неотложными делами по уборке садов, огородов и полей. Главным занятие считается
- Сбор фруктов, а именно груш и яблок. Вовремя подобранное время является залогом долгого хранения плодов. Чтобы определить готовность яблок, нужно провести небольшой эксперимент. Сорвать спелое с виду яблоко. Разрезать его пополам ножом, если в нем семечки белого или слегка коричневого цвета, то плод оставляют на ветке. Рекомендуемое время сбора урожая – середина первого месяца осени. Если протянуть со сбором, то отсрочка также негативно скажется на плодах, как и ранняя заготовка. Плоды перезреют и об их длительном хранении думать не стоит.
- В саду осеннее время – момент для посадки плодовых культур, таких как абрикосы , можно посадить и всех видов. Хорошо приживаются под зиму черенки от смородины, и винограда. Укорененные молодые растения будут готовы к высадке в весенние месяцы.
- Все кустарники и деревья подлежат обрезки. Происходит удаление сухой, поломанной и больной лозы. После этого обязательно нужно опрыскать культуры от вредителей и болезней.
- Не стоит затягивать с последними сборами плодов овощных культур. Больше они не смогут вызреть, а зеленые помидоры еще можно законсервировать или засолить. Также не стоит оставлять посадки картофеля. Первые заморозки отрицательно скажутся на оставленных клубнях.
- Сентябрь – идеальное время для подготовки посадочного материала для выращивания озимых культур и посадки семян в теплицы из поликарбоната или в парники. Также сейчас можно посадить зубчики чеснока, тогда они дадут хороший прирост уже в первых числах весны.
- Те кто занимается разведением цветов в сентябре сильно загружены. У них проходит сбор семян, а также посадка луковичных , и пр.
Октябрь знаменуется тем, что в это время рекомендуется:
- Пересаживать кустарники и деревья на новое место жительства. Но перед началом работы дожидаются, пока растение полностью сбросит всю листву.
- Также следует позаботиться о плодах позднего срока сбора. Их проверяют, как и сентябрьские плоды, чтобы они не успели перезреть. Многие сорта укладывают на дозревание.
- Следующим этапом выступает подкормка, одновременно с рыхлением и обработкой грунта.
- Не стоит забывать о высадке сидератов. Лучшее время посадки – первые числа октября для южных регионов. Для центральных районов России и северных округов яровые культуры уже не нужно сажать, они не успеют разрастись. Рожь и озимую пшеницу самое время высаживать. Пока наступит минусовая температура, эти культуры успеют хорошо взойти, а, значит, имеют все шансы хорошо перезимовать. Если сидераты были высажены в более ранние сроки, то октябрь – время, когда их можно перекопать. Тогда они успеют хорошо за зиму перепреть и насытить почву органическими веществами.
- На участках с повышенной кислотностью, нужно снизить данный показатель, ведь не все растения могут плодотворно расти и развиваться в таких условиях. Для этих целей на грудках проводят известкование, рассыпая известь или мел.
- Цветоводы и дальше продолжают заниматься посадкой луковичных. При первых понижениях градусов воздуха подлежат посадке в землю клубни гиацинтов .
- После появления первых морозов аккуратно выкорчевывают клубни , и с . Их убирают на хранение в прохладное место. После того как устанавливается отрицательная температура укрывают гиацинты и лилии торфом, мхом, древесными опилками или сосновым лапником.
Последний месяц осени требует последних усилий перед зимованием. Южные регионы отличаются мягким климатом, поэтому большинство растений не укрывают. Но, это касается не всех сортов винограда, некоторые стоит утеплить. Лозу снимают со шпалер или опор, выкладывают ее на деревянные поддоны или в выкопанные траншеи в почве. После этого укутывают лозу пленкой или землей.
Если деревья не нуждаются в утеплении, их стоит побелить известкой. Она необходима не только для защиты от грызунов, но и от ярких весенних солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги и трещины на коре. Также побелка играет роль своеобразной защиты от воздействия солнца. В теплые зимние дни, лучи имеют свойство прогревать кору, а под вечер температура понижаясь, провоцирует промерзание оболочки деревьев. Что может послужить причиной гибели саженцев.
В более холодных регионах плодовые деревья нужно утеплить лапником или торфом, а сверху закутать ствол мешковиной или другим пропускающим воздух материалом.
Сверху рекомендуется по кругу обмотать сеткой-рабицей. Она не позволит грызунам полакомиться корой в зимние холода. Использовать для укутывания нельзя пленку или другой нетканый материал. Он не дает циркулировать воздуху, что провоцирует выпревание коры. Как следствие происходит развитие различных грибковых болезней. В огороде в этот период можно посадить любые овощные культуры. Низкая температура не позволит саженцам взойти, зато они пройдут естественный процесс стратификации. Это позволит росткам набраться иммунитета и меньше болеть в будущем периоде.
Работы с цветами подходят к концу. Многолетние растения срезаются на зиму под основание. Розы срезаются на такой уровень, чтобы их можно было укрыть. Луковичные укрывают лапником, мхом или древесными опилками.
Происходит полное завершение всех работ. Последние дни отведены на подчистку всех дел и полное укрытие всех деревьев на зимование. Таким образом, осенние месяцы являются для фермеров не менее насыщенным периодом, чем весна или лето. Главное, следует подготовить сад и огород для предстоящей зимы и будущего плодоносящего периода. Если не выполнить основных процедур богатого плодоношения можно не дождаться.
Больше информации можно узнать из видео:
Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.
В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.
Как правильно ухаживать за садом
Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.
Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.
Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.
Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.
Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.
Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.
Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):
- Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
- В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
- Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
- Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
- Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
- Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.
Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом
Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.
Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.
Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.
Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.
Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.
Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом
Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).
Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.
Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.
Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.
Побелка
Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.
Функции побелки :
- Защита коры от прямых солнечных лучей;
- Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
- Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.
Опрыскивание деревьев
Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.
Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.
Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.
Подкормка деревьев
За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).
Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.
При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.
С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.
Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив
Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.
Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.
Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.
Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.
Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.
Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.
В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.
Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.
Защита от болезней и вредителей
Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.
Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.
Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.
Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.
Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :
Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.
Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.
Подкормка
Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.
Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.
Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.
Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.
Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью
Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).
Удобрение
В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.
Обрезка
Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.
Подготовка к зиме
Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.
Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.
Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.
Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).
Защита
Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).
С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.
Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду
Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.
Уход за корнями и корой
В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.
Отряхивание снега
Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.
Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.
Инструменты для ухода за садом
Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):
- Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
- Грабли, тяпки, разрыхлители;
- Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
- Шланги и приспособления для опрыскивания;
- Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).
Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом
Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.
Средства по уходу за садом и огородом
Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.
Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.
Загрузка...
